Wie Reparieren?

Die Pumpe ist das ganze WE durchgelaufen und hat gut eine Kaffeetasse salziges Wasser aus dem Board gezogen. Der Vorbesitzer sagte mir, der HS war mehrmals in der Toskana
Am Entlüftungsloch lässt sich mit dem nassen Finger ein deutlicher Unterdruck feststellen, die Pumpe saugt also von dort trockene Luft nach. So trocknet das Board hoffentlich komplett aus.

Gespachtelte Reparaturstellen können mit Farbe verdeckt werden.
Besser ist es, mit einem Primer oder Spritzspachtel vorher die Stelle abzudecken.
So werden die feinen Unebenheiten gänzlich beseitigt.
Der Primer muss nach dem Aushärten noch verschliffen werden.

Moin!

Hervorragende Anleitung. Die kann wohl leider jeder früher oder später gebrauchen :(.
Vielleicht darf ich (ohne die Diskussion total zu kapern) meinen Schaden mit reinstellen und fragen, wie Du so etwas reparieren würdest?

Mein RRD Avantglide L ist im Nasenbereich extrem dünn und für meine Fähigkeiten wohl leider auch etwas arg leicht ausgeführt. Ende vom Lied - erster Schaden war noch mit kleinen Bordmitteln flickbar, der anschließende Einschlag war dann aber wohl doch etwas viel (muss aber spektakulär ausgesehen haben ). Tipp irgendjemand?

Wenn nicht erwünscht oder neuer Punkt bitte kurz Bescheid geben, dann bin ich sofort ruhig und ziehe um.

Besten Dank und viele Grüße
Matthias

D.h. mit dem Winkelschleifer die eingerissenen Stellen komplett freilegen, Brösel raus und anschließend Ausschäumen...? Selbst so große und dünne Bereiche? Keine Verstärkung nötig? Da bin ich hängen geblieben. Wenn kein Widerspruch kommt, wird das am WE ausprobiert.

Woher bekommt man denn die stylischen Vakuum-Absaugtassen? Kühlschrank-Kompressor steht schon auf der "Einkaufsliste" :D.

m

Hallo Matthias und Grüezi in den hohen Norden,
Reparieren kann man eigentlich alles (an einem Surfboard).
Wichtig ist wie gesagt, dass man alles kaputte wegmacht. Der Winkelschleifer ist das ideale Werkzeug darür. Eine neue recht grobe Schleifscheibe "hobelt" ALLES weg. Aber ACHTUNG! Erst mal an einem Stück Holz üben, damit man die Zugkräfte des Winkelschleifers kennen lernt, wenn man ein Objekt damit berührt. Ich hab schon Leute in der Werkstatt gehabt, die haben sich ruckzuck die ganze Kiste damit ruiniert. Nicht fest drücken sondern mit versteiften Armen ganz leicht und gezielt auf das Board tippen. Den Winkelschleifer nicht zu flach halten, sonst ist die Auflagefläche gross und das Ding wird unberechenbar. Auch keinen Zweihänder Winkelschleifer nehmen sondern so nen Kleinen. Wenn der eine Geschwindigkeitsregulierung hat, erst mal bei niedriger Tourenzahl anfangen.
Das Laminat so anschleifen, dass die Randzonen flach von 100% Materialdicke auf 0% verlaufen. Diese Fläche benützen wir als Verbondung zwischen alter Aussenhaut und Reparaturstellenlaminat.
Kaputtes oder weiches Styro MUSS raus.
Wenn man den 2K PU hat, kann man quasi Plomben aus Styrofoam einsetzen. Dieser Schaum hat den grossen Vorteil, dass er kein Wasser zieht und sich leicht bearbeiten lässt. Reste bekommt man auf der baustelle, ist meist hellblau, rosa oder gelb. Grün gibts auch. Styrofoam hat keine Kügelchen wie Styropor (EPS). Es ist geschlossenporige geschäumt. Wird vom Häuslebauer deshalb im Kellerbereich aussen an die Fassade geklebt. In den Baumulden findet man häufig Reste. Gibts auch im Baumarkt als Platten von verschiedenen Stärken.
Es lässt sich sägen, raspeln schleifen, bohren etc.
Ist aber nur nötig, wenn die offene "Wunde" recht gross ist und man die Schäumkräfte damit reduzieren will.
Der PU Schaum ist ein super Werkstoff, hat aber auch so seine Tücken. Kleine Mengen einkaufen, und kühl lagern. die Schaumkomponente geht gerne kaputt, die Treibmittelkomponente hält ewig. Erst mal ein paar Gramm in einem Becher aushärten lassen und Erfahrungen sammeln.
Immer nur ganz kleine Mengen anmachen (1:1 in der Regel)!!!!!!!
Sonst gibts eine grosse Wärmeentwicklung in der Reparaturstelle durch die Reaktion des Schaumes, das Styro im Board könnte sogar wegschmelzen. Ausserdem entwicken sich enorme Kräfte im Board, die, wenn sie nicht entweichen können, das Board regelrecht aufblähen. Auf dem Boden Zeitungen auslegen, austretendes PU gibt ne mächtige Sauerei. Board gut abdecken, sonst ruiniert man sich die gesunde Oberfläche damit.
Wie in meinen Bildern gezeigt die offene Stelle soweit mit durchsichtigem breiten Tape zukleben, dass eine Tasche entsteht, in der das PU sich mehr oder weniger der Brettform entsprechend aufschäumen kann. Man muss dann weniger wieder wegschleifen.
Immer nur 10 - 15gr pro Komponente Schaum/Treibmittel in einem Becher anmachen. AUCHTUNG, das Weitere muss sehr schnell gehen!
Nach dem Durchrühren (max. 10sec) wird der Schaum recht dünnflüssig (niederviskos) und lässt sich gut in kleine Öffnungen giessen.
Nach vielleicht weiteren 10 Sekunden fängt der Schaum an aufzugehen.
Durch das transparente Tape kann man die Entwicklung gut beobachten.
Jetzt kann man die Plombe reindrücken, wenn sie noch nicht in der offenen Stelle ist.
Plome fixieren und warten bis die Aufschäumung endet (3-5min).
Die Plombe ist nun fest verankert. Nochmals etwas PU anrühren und in die Stelle geben. Solange wiederholen, bis die Stelle vollgeschäumt ist.
Mein PU hat die Eigenschaft, dass es von flüssig in zäh übergeht, dann wird es richtiggehend spröde und lässt sich prima raspeln/schleifen (nach vielleicht 10min). Nach einer Stunde ist es dann hart wie Holz. Je wärmer die Umgebung ist, desto schneller reagiert es.
Ich bevorzuge kühle Räume oder Tage, damit ich mehr Zeit habe. Schäumen kann ganz schön stressig sein.
So, nu muss ich wieder etwas arbeiten.
Berichtet über Eure Erfahrungen, dann lernen andere auch daraus.
Viel Erfolg und gutes Gelingen
Pat

Hi Pat!

Dann gibt es den 2k-PU-Schaum auch zum Anrühren? Habe bisher nur die Dosen bekommen - und da ist die Hektik bei der Verarbeitung ja noch eine ganz andere .

Der Plombentrick ist cool - mal sehen, was ich finde.
Mache mal Bilder, wie es so wird und welche Fehler man so machen kann. Ob ich mich hinterher noch traue, das vorzuzeigen? Bin nicht so sicher ;-).

Vielen Dank für Eure Hilfe!
m

PU Schaum gibts in allen Varianten.
Das Dosenzeugs kenne ich jetzt nicht.
Es gibt auch UHU PU, ist eine Komponente und härtet mit der Luftfeuchtigkeit aus. Das geht auch für kleine Stellen.
Anbei ein Bild mit allen PUs die ich so habe.
Aldi hat ne prima Digitalwaage mit 1g Teilung für 20Euro im Angebot. Spätestens beim Harzen braucht man sowas.
Vorne rechts seht Ihr einen Rest Styrofoam.

Das ist ja überraschend überschaubar.
Gut dann kommen natürlich noch die verschiedenen Glasfasermaterialien inkl. Glasroving für die Kanten (echt die Glasfaserröhrchen?) dazu. Wird die Kante damit "sturzerträglicher"? Schaum wollte ich eigentlich nicht oben drauf kleben und Spachtel bröselt tatsächlich sofort weg.

Also wenn Du es "idtiotensicher" machen magst fehlt für die Einkaufsliste jetzt vermutlich nur noch die Glaserfaserfront und das Vakuumpaket. Bin ich unverschämt ?

Danke!
m

Der PU Schaum dient nur zum Auffüllen. Diese neue Füllung ist sehr sehr fest, viel fester als alles Originalmaterial.
Als Aussenhaut muss man natürlich Gewebe und Harz verwenden.
Wie das genau geht, schreibe ich später. Ich hab eine dringende Arbeit, die zuerst erledigt werden muss. Bitte ein bisschen Geduld.
Pat

Sorry, wollte nicht hetzen. Sitze eh bei der Arbeit - da wird so schnell nix "geschraubt".
Zumindest bestehen keine Zweifel mehr, dass Deine Anleitung gelesen wird, oder;)?

Matthias

Kein Problem.
Hier nochmals der Hinweis:
MACHT UMBEDINGT PROBETESTVERSUCHSMUSTER!!
Nur so lernt Ihr die Materialien kennen und versaut Euer Board nicht noch zusätzlich.
Immer sorgfältig und genau arbeiten, dann muss man später weniger schleifen.
Die Reaktionszeiten von Schaum und Harz sind entscheidend. Wenn man die nicht im Griff hat, gehts sicher in die Hose.
Arbeitshygiene beachten. Vieles ist toxisch/krebserregend oder verursacht Allergien.

Also zum Laminieren.
Nachdem die geschäumte Stelle soweit runtergeschliffen ist, dass einige Lagen Glas Platz finden, kann man Glasgewebestücke passend zuschneiden. Glasmatte ist nicht geeignet, weil die mit einer sog. Schlichtung versetzt ist. Das ist eine Art Klebstoff, der die Glasschnipsel zu einer Matte zusammenhält und bei Kontakt mit dem Styrol im Polyester sich auflöst.
Polyester ist nicht gut. Es ist wesentlich schwächer als Epoxy und frisst das Styropor in unseren Brettern auf.
Zu Reparaturzwecken gehen eigentlich alle Epoxydharzsysteme, solange sie sich pinseln lassen und schön hart werden.
Es gibt auch gesundheitlich weniger bedenkliche Harze, die zudem nicht unbedingt getempert werden müssen.
Ich verwende LY556, dazu gibts zwei Härter, HM für 45min Topfzeit und HR für 35min . Zum Reparieren geht auch der schnellere gut.
http://www.bolleter-arbon.ch/Upload/PDF/02-…harzsysteme.pdf
Glasgewebe in der Stärke 100gr/m2 - 300gr/m2 bekommt am als Resten oft in den GFK verarbeitenden Betrieben.
Einfach mal bei den Bootsbauern oder so nachfragen.
Epoxy muss man recht genau mischen, sonst wirds nicht richtig hart.
Die Aldi Waage tut hier gute Dienste.
Man braucht ca. 50gr Gemisch fürs erste.
Mit einem Pinsel tupft man etwas Harz auf die Reparaturstelle und legt anschl. die zugeschnittenen Glasstücke drauf. Zuerst kleinere Stücke, dann grössere. So füllt sich die Stelle langsam, bis sie übervoll ist.
Links oben seht Ihr ein Stück Fliess, darunter Abreissgewebe.

Das Abreissgewebe (ein altes Stück Nylonhemd geht auch) legt man auf die 4-6 Lagen getränktes Glas. Darauf kommt das Fliess (ein paar Langen Küchenkrepp geht auch).
Das soll das überschüssige Harz wieder raussaugen. So bekommt man ein optimales Glas/Harz-Verhältnis.
Nun muss man noch etwas Druck drauf bringen, damit das Harz aufgesaugt werden kann.
Ist die Stelle an der Kante, kann man über das Fliess Tape anbringen. Ansonsten muss man etwas Schaumstoff (Verpackungsmaterial) und einen Holzklotz zuhilfe nehmen und mit einem Spanngurt auf die Stelle drücken. Hauptsache das Fliess wird auf die Stelle gedrückt.
An Brettspitzen wird das schwierig, hier lässt man das Abreissgewebe und Fliess einfach weg und tupft das Laminat etwas mit Küchenkrepp trocken.
Ich nehme Toilettenpapier, das ist schon billig und in handlichen Stücken vorhanden.

Nach einer Wartezeit von 12 Std. kann man das Abreissgewebe runterreissen. Es sollten keine Falten und Luftblasen im Laminat sein.
Nun kann mit einem Winkelschleifer das Laminat an den Rändern der Reparaturstelle soweit runterschleifen, bis das Abdeckband zum Vorschein kommt.
Wenn es so wie bei mir aussieht, hat man gewonnen

Nun kann man vorsichtig das Abdeckband anhebeln und wegschneiden.

Noch etwas mit dem Winkelschleifer drüberstreicheln und mit einem Harzresten (Rest nach dem Laminieren im Gefrierfach zwischenlagern!) überpinseln. Das schliesst das Gewebe wasserdicht ab. Es kann nicht saugen.

Wenn das hart ist, kann es angeschliffen werden und mit einem Polyesterspachtel (Akemi hochweiss) verspachtelt werden. Der braucht nur 20min, bis man schleifen kann.
Hab Euch noch ein Bild von eine paar Geweben gemacht.
Das gelbschwarze ist Kohle/Kevlar. Kevlar kann man nicht schleifen, darum ists zum Reparieren nicht zu gebrauchen.
Die Kohlefäden kann man rausziehen und verbauen. Auch als Brei mit Harz ists super für kleine Stellen.
Darunter ist Rowing Gewebe. Die einzelnen Fasern sind ganz grob. Ich ziehe die Fäden raus und verwende das als Kante im Laminat. Man kann damit prima die Kanten aufbauen.
Links oben ist 150gr/m2 Glasgewebe in sog. Köperwebart. Diese Art lässt sich gut um Kanten drapieren.
Darunter ist 300gr/m2 Glas. Davon verwende ich viel, da es schön dick ist und nicht viele Lagen zu verarbeiten braucht.

Moin Pat!

Ok, die Sache wird klarer - und noch richtig spannend. Guter Fortsetzungsroman ;-).

Noch eine Frage: Wie verhinderst Du, dass Dein Abreiss-Extrasaugstarkes-Gewebe-Nylonhemd mit dem Glasfasergewebe verklebt und gemeinsam aushärtet? Geht das auch mit anderem Material als Nylon?

VG
Matthias