Beiträge von newt3

Bei den PKW's bringt BYD den Blade 2.0 Akku jetzt auch in einem Auto der unterne Fahrzeugklassen:

->(ehemalige) Kompaktklasseabmaße eines Golf5/Golf6 , in der Höhe sogar eher Golf Plus (ganz soviel raum wie der Plus wird er dank Batterie im Unterboden sicher nicht haben aber 1380L dachhoch hinter den vordersitzen ist schon ordentlich). Ladelänge hinter den Vordersitzen ca 158cm sieht man im video (sprich 235-250cm bis vorne Handschufach könnten klappen....in einen Golf kriegst ja auch Material für eine Session rein. vordere Sitzlehne scheint auch hinterzugehen, das zeigt er im Video beim Fahrersitz....ob Kopfstütze rausgeht keine Ahnung immerhin ist die schonmal ein separates Teil also kein Integralsitz)

->265cm Radstand. 380L Kofferraum 94 Liter frunk, 5 Plätze. Wer nicht zwingend einen Kombi braucht (was bei E-Autos nahezu SUV zwang ist weil eben kaum auswahl...) dürfte platzmäßig hinkommen. Ob er eine Dachlast hat wird man sehen müssen. 1280kg ohne (75kg) Fahrer (also kaum noch schwerer als ein Verbrenner dieser Größe. ein Golf 6 oder Golf Plus mit vierzylinder tsi + dsg Getriebe ist nicht wirklich leichter)

->Ladezeit 5min von 10-70% bzw 9min von 10-95%. Da reichen die 39kwh LFP Akku dann bei angenommenen 17kwh/100km Reiseverbrauch (nicht schneller 120km/h) 1. Etappe 207,5km weit (100-10%) , 2.Etappe dann 138,3-161,4km (bei 5min Laden) bzw 196-219km (bei 9min Laden) je nachdem ob du mit 10% Restakku oder mit Nahe 0 ankommen möchtest. sprich 360-426km mit EINEM 5-9minütigem Ladestop. Halt ich für durchaus Reisetauglich - klar Winterurlaub, 4 Personen plus Dachbox eher nicht regelmäßig (und weites Autobahnpendeln auch nicht) aber wer von Berlin oder Hamburg im Sommer mal in die Alpen will der komm schon damit klar mal alle 200km kurz zu halten und wieder annähend vollzumachen. Am Ende sind die Ladezeiten so revolutionär dass nicht mehr das Auto, sondern unsere Ladesäulen der begrenzende Faktor sind (aber schneller als andere Fahrzeuge dieser größe lädt er dann halt immernoch. trägt nicht unnötig viel Akku umgeht.

Kommt in China jetzt auf den Markt. Ob in Europa dann 2028 wird man sehen. Könnten nach Rabatten (ohne staatl. Förderung) ca 25t€ werden (wenn man sich aktuelle Preise vom kleinerem Dolphin Surf mit 43kwh oder dem Doplhin mit deutlich größerem 64kwh akku anschaut. Größenmäßig ersett das Auto eher letzeren)

Garantie bei Byd sind aktuell wohl 6 Jahre 150tkm, auf Fahrzreuge Blade Akku wohl 8 Jahre 250tkm (auf den Blade 2.0 soll es in China wohl sogar Lifetime geben...). Akku ist integraler Bestandteil der Fahrzeugstruktur (als ganzes wohl wechselbar aber Reperatur auf Zellebene eher schwierig). (Beim Blade waren es wohl ca 100cm Zellen. Beim Blade 2.0 sind sie nur ungefähr die hälfte lang). Bei kleine Unterbodenschäden ggf Totalschaden am Akku war wohl ein Argument von Kritikern - wird man sehen wie das beim Blade 2.0 einbaumäßig gelöst ist (letztendlich haben solche risiken hohe Vollkaskobeiträge zur Folge aber wenn das Fahrzeug als solches deutlich günstiger wäre als Beispielsweise ein idpolo mit dem großen akku ist das auch halb so wild).

kleine korrektur: Der "Forecast" stammt von 17:33 Uhr und der "Superforecast" von 14:39 Uhr.

(18: 36 Uhr war die "aktuelle Uhrzeit" die auf der Webseite eingeblendet war)

neben den Temperaturen weichen auch die Sonnenstunden völlig ab würd ich mal behaupten. Ich würde -ganz ohne Glaskugel -behaupten der Forecast wird (ungefähr) eintreten, der Superforecast liegt völlig daneben.

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Hier mal als Screenshot - wieder eine riesige Abweichung , siehe Temperaturwerte für Donnerstag und Freitag -beide Screenshots von heute 18:36 Uhr + selbige Location ( werte in den untenstehenden Links werden sich mit den nächstem Zeitupdates natürlich anpassen). Die Unterschiede sind so gewaltig dass ich da eher an irgend eine technische Problematik denken würde als ans jeweilige Wettermodell

Ich hätte vorhin doch Screenshots machen sollen anstelle die Links einzustellen. Für heute und morgen passen die Werte JETZT im Superforecast jetzt vermutlich recht gut! (11 grad heute , 9 grad morgen. vorhin standen für heute noch 5/6 grad drin!).

Für Dienstag stehen jetzt keine 0-2 grad mehr sondern 2-5 grad.

Sehr eigenartig! Wie gesagt letzte Woche hat auch oftmals nicht gepaßt (du schaust am Vortag in den Superforecast und dir werden gerne mal 4 grad weniger angezeigt als dann eintreffen). Es scheint kein lokales Probel zu sein - vorletzten Dienstag(20.10) war ich in Leipzig da sagte der Superforecast ca 7-8 grad - letztendlich waren es dann 12-13.

Mir hat es vor ca 3 Wochen (war glaub der sonntag) auch schon einen Surftag 'versaut' - da standen morgens 8 grad für den Tag drin letztendlich waren es dann 12 - war dann so ein "wär ich mal losgefahren" Tag.

Wenn sie mal um 2 grad daneben liegen für den nächsten Tag versteh ich das ja aber bei 5 grad glaub ich an irgend ein technisches Problem - vor allem wenn es wie heute abläuft, dass morgens die Daten völlig daneben sind (für den heutigen Tag und wohl auch für den nächsten, ggf übernächsten...) und nun Nachmittags plötzlich stimmen (klar was morgen eintrifft sieht man erst morgen).

Kann mir jemand diese aktuell riesigen Abweichungen erklären. War schon die ganze letzte Woche so.

Beispiel heute: Superforecast 5-6grad, tatsächliche Temperatur jetzt 11:15 10 grad, und morgens seit 6:20 die 7 grad überschritten also mehr als der "superforecast" als tageshöchsttemperatur prognostiziert.

Für Dienstag stehen im Superforecast 0-2grad tagsüber , im "forecast" dagegen 9.

Die Abweichungen sind so eklatant da möchte ich mal wissen woran das liegt. Ich kenn mich mit den Wettermodellen die dahinterstehen 0 aus und möchte diese auch nicht im Detail verstehen, bin aber der Meinung dass es immer mal wieder Zeiträume gibt wo solche Abweichungen auftreten. Mir ist klar dass ein "forecast" also die längerfristige Vorhersage bei Wetteränderungen oft extremer ausschlägt als es dann tatsächlich zutrifft (sowohl bei warmfront als bei kaltfront). Hier hats aber den umgekehrten fall - den Superforecast (also die kurzfristigere vorhersage) kannst quasi vergessen wenn er dir für den selbigen Tag oder auch für in 2 Tagen 5 grad zu wenig anzeigt.

"So hießen die früher als das noch etwas besonders war."

nö! So heißen die bei Neilpryde auch heute noch. "Travel" = Reisetampen, also schnell zu montieren und demontieren.

https://www.neilpryde.com/collections/windsurfing-accessories

Bei anderen Hersteller steht es aber mitunter auch dabei ob das Gabelendstück dranbleiben kann (hier zb von 2 der 4 aktuellen Duotonvarianten steht es bei den anderen beiden nicht https://www.duotonesports.com/de/windsurfing…s/harness-lines )

Bei Gun sind es die Varianten mit der Metallspange nahe des Kletts (https://gunsails.com/de/equipment/t…ix-trapeztampen , https://gunsails.com/de/trapeztampen-vario und es steht ebenfalls dabei. bei denen wo es NICHT geht also die Gabel zerlegt werden muss erwähnt das Gun auch (fix pro https://gunsails.com/de/equipment/t…n-fix-pro-black

NeilPryde ist von der Metallspange weg und Duotone(früher North) hat sie ebenfalls nicht mehr. Da ist das mit Klettumschlingung gelöst - hält aber je nach Modell auch nicht ewig sondern arbeitet sich gerne genau dort kaptut (aber keine Ahnung wie haltbar die aktuellen diesbezüglich sind).

Bei den älteren Pryde (wo die Travel noch die Metallspange hatten aber auch bei denen die keine Travel waren) hatte ich mehrmals welche wo man durch den durchsichtigen Schlauch sehen konnte wie sich innen die innenSchnurr irgendwann zerlegt (noch bevor der Schlauch aussen Schaden genomme hatte). Den umgekehrten Fall also erst fängt der Schlauch an mittig beschädigungen zu haben und dann geht irgendwann die innenSchnurr durch kommt ebenfalls vor.

Warum benutzt hier eigentlich niemand den Begriff Traveltampen.

In meinen Augen ist das der allgemein gängige Begriff für TrapezTampen die du ohne ein Rausziehen vom Gabelbaumendstück befestigen kannst.

(bei Neilpryde heißen die Travel )

dürfte der hier sein oder?

Ich würd das schon als "unnötige" Sollbruchstelle sehen, wenn es hohles Messing ist und dort (bei überlast/Sturz oder Bruch des Tendons) mittig der Sicherungstampen dran zerrt. Falls jemand solch einen iTendon schonmal (vorsorglich, also ohne defekt) getauscht hat wäre es spannend ob die beiden Messingröhrchen noch gerade waren (mal einen Bohrer mit entsprechend durchmesser durchstecken oder so) oder mittig bereits leicht nach oben verbogen.

"Das solltest du mal lieber den Chinesen, Indern, Amerikaner und Indonesiern vorwerfen, denn die verursachen weltweit 70% des gesamten CO2-Ausstoßes."

1. Sieh dir mal das Co2 pro Kopf von Indern und Indonesen an bevor du denen als Deutscher etwas vorwirfst!
2. Mach auch als Deutscher mal den Vergleich mit dem globalem Durchschnitt bevor du gegen den Rest der Welt austeilst.
3. Und falls du jetzt mit dem Argument zuviele Menschen, zuviele Kinder dort um die Ecke kommst dann vieleicht mal noch nachdenken ob dein eigener Co2 Abdruck - lebensstandartbedingt - über oder unter dem eines Durchschnittsdeutschen liegt.

"dass ich ja gar nicht weiß wer sein Versicherer ist und ich das kaum ohne ihn raus bekommen werde."

es reicht das Kennzeichen und ein "berechtigtes Interesse".

Informationen zum Zentralruf der Autoversicherer

ps: wir sollten das thema mal abspalten.

....dass du einen Schaden am Fahrzeug hast.

Fahrerflucht (bzw unerlaubtes entfernen vom Unfallort im strafrechtlichem Sinne sie §142 StGB) ist es (m.W , gängige Rechtsprechung) nur, wenn er sich wissentlich davongemacht hat oder es hätte merken müssen (entsprechender Beweis obliegt der Staatsanwaltschaft). Solch einen leichten Ausparkschaden hat er vielleicht wirklich nict unbedingt bemerkt, von daher weist man ihm das "wissentlich" vermutlich nur nach, wenn es einen Zeugen oder andere Beweise(Dashcam) gibt, dass er ausgestiegen ist irgend eine andere eindeutige Reaktion nach dem Aufprall

Ich würd da gar nichts "im gutem" versuchen. Was soll da rauskommen:

a) Weiß er von dem Unfall/Schaden wird er es kaum zugeben, wenn er drauf angesprochen wird. Dann ist er nämlich rechtlich im Bereich der Fahrerflucht und haftungsmäßig nimmt ihn ggf auch seine Versicherung in Regress, weil er den Schaden nicht rechtzeitigt gemeldet hat(sprich sie zahlt zwar an dich holt sich aber bei ihm ggf ein teil oder alles zurück)

b) Weiß er davon nicht stehen die Chancen 50/50. Du weißt, wenn du mit ihm sprichst weder ob er der Halter ist (sprich ob du seine Antworten überhaupt für voll nehmen kannst) noch wer das Fahrzeug alles fährt (auch wenn die Haftung an sich ja aufs Fahrzeug sprich die Versicherung des Halters geht). Gibt es Spuren an seinem Fahrzeug kann es schon sein, dass er die Sache eingesteht und sagt "meld es bitte meiner Versicherung" aber welche antworten er später dann seiner Versicherung gibt, weißt du letztendlich nicht. Hat er nichts bermerkt und es gibt keine Spuren wird er es verständlicherweise sowieso abstreiten.

Ich würd am Fahrzeug schauen ob spuren sind und falls ja:

->die Spuren dokumentieren. ggf mit deiner eigenen Versicherung/Makler telefonieren, wie man die Spuren gerichtsverwertbar sichert. Evtl empfehlen sie dir einen Gutachter kommen zu lassen (der macht dann halt ein paar Bilder) und/oder die Polizei zu rufen (ebenfalls dokumentieren und eben ein entsprechendes Aktenzeichen mit dem Vogang)

->den Schaden seiner Versicherung melden (geht ja einfach über sein Kfz Kennzeichen)

Dann bekommt er zeitnah Post oder einen Anruf von seiner Versicherung. Eine Anschuldigung deinerseits, dass er sich wissentlich+unerlaubt vom Unfallort entfernt hat steht dann immerhin nicht im Raum, sprich es fällt ihm wesentlich leichter sich als Schadenverursacher zu verantworten (wird er natürlich nur machen wenn es tatsächlich Spuren gibt). Sollte die Polizei was aufgenommen haben kann er(wenn er weiß wie) oder sein Anwalt Akteneinsicht verlangen (sprich er bekommt raus ob es Beweise oder gar Zeugen gibt). Evtl stimmt er der Regulierung auch einfach direkt zu (vielleicht nachdem er selbst halt mal sein Fahrzeug angeschaut). Lehnt er die Regulierung ab bleibt dir halt der Rechtsweg, sprich Klage gegen ihn/seine Versicherung - dafür ist's dann hilfreich die Beweise entsprechend gesichert zu haben.

Gibt es keine Spuren an seinem Fahrzeug mehr kannst das Melden an seine Versicherung trotzdem versuchen. Er weiß ja wie gesagt erstmal nicht ob es Zeugen gibt oder Videobeweis zb Dashcamaufnahme. Sprich es kann trotzdem sein, dass er einer Regulierung unmittelbar zustimmt (entweder weil er einsieht dass er es eventuell/höchstwahrscheinlich verursacht haben könnte oder aber auch weil er eben zwar die Spuren an seinem Fahrzeug beseitigt hat aber nach der Meldung deinerseits also eben etappt worden zu sein einsieht das Schaden doch besser bezahlt )

An deiner Stelle würd ich mir auch direkt eine Dashcam sichtbar ins Auto hängen - falls er NACH der Schadenmeldung mal dein Auto anschaut oder der eine den anderen doch noch ansprich wirkt vielleicht das Vorhandensein (egal ob sie damals schon da war oder nicht) ja vielleicht Wunder!

"Nachteil: MXT ist inkompatibel zum Pin System"

Das stimmt so nicht ganz. Es gibt Adapter um die MXT Verlängerung auch auf Pin Mastfüßen zu verwenden. Macht aber sichlich kaum jemand regelmäßg.

"Achte darauf, dass die Biegekurve von der Gabel zum Segel passt!"

wichtiger tipp.

Desweiteren wär's für gsr oder überhaupt race, slalom, freerace Segel sinnvoll wenn sie ein Rollenendstück hat zwecks Nutzung eines Trimmsystems. ist zwar kein muss aber wenn du das Segel voll nutzen möchtest

Bei der Gabel Carbon (egal ob neu oder bei begrenztem Budgeht halt gebraucht)

->der Unterschied ist wirklich spürbar. Nicht nur die Steifigkeit an sich, sondern gefühlt ist es auch kräfteschonender mit der Carbongabel (evtl weil einfach weniger Bewegung im Rigg ist)

->wenns um Haltbarkeit geht: Carbon kann schonmal keine Alukorrosion haben und Ermüdungsbrüche kommen auch nicht vor (bei Alu gerne kurz hinterm Kopfstück). Wenn Carbon bricht dann eher bei falscher Handhabung (böser sturz zb) oder halt Verarbeitungsfehler

Eine Hybrid Gabel (Alu mit Carbon Endstück) würd ich überaupt nicht kaufen. Ich hatte mal eine North Sails Gold (Alu mit Carbonendstück) die mir gebrochen ist an der typischen Stelle wo der Holm (gezogenes Alu) losgeht und das Kopfstück (Aludruckguss oder was das ist) aufhört. DANK CarbonEndstück ist im gleichem Atemzug das Endstück auf der gegenüberliegenden Seite gebrochen. Sprich Heimsurfen auf dem anderem Holm und einem noch intaktem Endstück wie es oft bei Alugabeln + Aluendstück nach Bruch noch möglich ist ging bei der Hybridgabel nicht (bricht dir eine Carbongabel hast du diese Problem auch aber die brechen halt erstmal seltener)

Mast: Falls du die Segel schon hast dann such dir jemand der einen Expert SDM in der passenden Länge hat und Rigg mal Probe. Gefühlt ist die Wandstärke schon einiges mehr als beim Select. Die Frage ist ob sich das im Aussendurchmesser bemerkbar macht und die Camberrotation ggf schlechter ist. Evtl kann dir Gun die Frage mit dem Aussendurchmesser auch beantworten oder jemand der Expert und Select in selber Länge und selbem Jahrgang rumliegen hat.

Ich würd auch eher beim Mast 75 anstelle 100 abstriche machen als bei der Gabel aber eben nur, wenn der Mast wirklich funktioniert (im Camber GSR)

Das ist durchaus vernünftig. Wenn du keinen grund mehr hast vorne ein 4+ x zylinder Verbrenner incl dahinter oder danebenliegendem Getriebe unterzubringen, weil die E-Motoren (egal ob front, heck oder beides) viel weniger Bauhöhe benötigen liegt es lediglich am Crashkonzept und Aerodynamik wieviel Front man vor dem Fahrer noch braucht. Egal ob das nun Busse oder PKW sind aber gerade bei Bussen bietet es sich halt an (weil das Fahrzeuge eh höher ist als zum Sitzen eigentlich notwendig).

ps: In den 457cm langen t3 kannst du 400cm einladen (auch da ist auf die Google KI verlass "t3 ladelänge bis zur frontscheibe" , das sie Müll erzählt die antwortet nämlich mit 330cm!).

"nicht nur gerade Zahlen an"

das dürfte bei fast allen Herstellern so sein das mal gerade und mal ungerade Zahlen am Vorliek stehen. Aber halbzentimeter hab ich noch nirgendwo an Segeln sehen - aber eben auf Verlängerungen mit 2.5er Schritten.

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Es war wie gesagt nur eine "Anmerkung" was mir die google KI sinngemäßig geantwortet hat (und ich möchte den Thread nicht weiter damit vollspammen!) Ich hab die Eingabe grad mal wiederholt und die entsprechende Anmerkung rot markiert! Ich denke auf die KI ist verlass, sie schwurbelt sich regelmäßig irgendwelchen Schwachsinn zusammen.

(es kann natürlich sein, dass in den Anfängen des Windsurfens irgendwelche Windsurfer in irgendwelchen Ländern mal Mastverlängerungen gebaut haben die Zöllig waren. Ausschließen will ich das nicht da müßte mal dort Leute fragen die die Anfänge mitgemacht haben. Solche vermutungen klingen jetzt zwar etwas weit hergeholt aber ich hab/hatte zb mal Aerotech Segel. Die waren zwar in m² angegeben - also nicht irgendwie zöllig - aber nicht 4.7 5.0 5.3 5.8 sondern 4.75 5.0 5.25 5.75, sprich hier hat man noch "vierteln" gearbeitet was auch er ungewöhnlich ist. Inwieweit im Segelsport noch zöllige Angaben üblich sind keine Ahnung)

Ich denke eher die 2.5cm Teilung hat einen anderen Ursprung, hier eine viel einleuchtende Erklärungsmöglichkeit: Es gab halt früher (bis mitte der 90er) oftmals 5cm Teilung an den Verlängerungen und da das doch ziemlich grob war hat man es halt einfach halbiert und war bei 2.5cm Schritten.

1cm Schritte gabs auch zb F2/Arrows - diese Extension hat das Surf Magazin glaub jahrelang für die Tests benutzt. Stufenlos gabs mal was von Art (ist glaub als Carbon sogar bei DD eine inseriert aktuell. ob das heutige Vorliekkräfte aushält keine Ahnung. Noerstick wäre auch stufenlos...und auch dessen "uralte vorstufen" wie die 'Cobra Powertrim'...bin nicht sicher ob sie genau so hieß. Alte Mistral mit Gewindeschnecke sind auch stufenlos...ist sicher dem erhöhtem Fertigungsaufwand geschuldet und auch Stabilität/Gewichtsgründe das sowas ausgestorben ist)

Wünschenswert wäre es eh die Segeldesigner+Hersteller würden ihre Segel passen zu den Mastlängen und Verlängerungen designen.

Beispiel: sprich 400cm der Mast und die Verlängerung dann Beispielsweise 0 oder 30cm und eben die möglichkeit -2, 0 +2 zu varieren. sprich ein vorliek von 400cm egal ob das segel 5.0 5.3 5.8m² , ein vorliek von 4.30 egal ob das segel 6.2 6.7 7.2m2 usw. Sollte sich mal was deutlicher "setzen" dann evtl noch eine Umrüstmöglichkeit/Shim (oder halt eine Dickere Topkappe für den Mast was dann aber wieder an anderen Segeln nerven würde). Man kann ja weiter "universelle" verlängerungen anbieten aber innerhalb eines Herstellers wäre eine solche Stufung wünschenswert. (wenn man das varieren mit einfachen DistanzRingen macht spart man sich sogar das Bohren in der Verlängerung und Bourkes Diskussion wie die Löcher an eine Carbonverlängerung gehören wäre unnötig)

Anstelle 0 oder 30 könnte man natürlich auch 60cm zum Standard erheben. Weniger handlich im Gepäck die Mastextension aber dafür halt kürzere Mastlängen. Probematiken: 1. Masthärte läßt sich hoffentlich über die wickung/Material/Produktion des Masten regeln (wenn ein 460er dann nicht mehr 25 sondern 29icms bräuche). 2. die Verlängerung bieg sich unten nicht mit (macht der Mast aber auch kaum. dennoch wandern der eher starre bereich des Masten jetzt höher? 3. bei einem Segel mit mehr als 2 Cambern (also 3cam 4cam) wäre bei einer 60er Verlängerung das unterste Camber wohl an der Extension 4. Verlängerung und den Masten aus dem Segel ziehen ist vielleicht auch schwieriger - je schlanker der Auflagering desto weniger problematisc ist das (hier lob ich mir wieder meine alten Pryde UXT die haben nämlich schön schmale Ringe die kaum auftragen)

Meine guten alten Neilpryde UXT haben den Knopf mittig* also genau gegenüber der beiden Rollen. Haben die meisten Verlängerungen so und mir ist unverständlich warum das manche anders machen.

*Es gibt ja durchaus Spots und Situationen da möchte man das Rigg vom Board trennen, um es separat und halbwegs trocken an Land zu bringen also nicht Board und Rigg gemeinsam tragen. Zb wenn der Wasserausgang ans Land es nicht zuläßt dort mit Boad+Rigg in einem Paket (Wind hilft beim tragen) auszusteigen (weil kein Platz. oder größerer Schilfgürtel usw ). Wenn das Rigg beim Trennen halbwegs trocken bleiben soll ist's schon hilfreich wenn der Auslöser (beidseitig) gut zugänglich ist.

2cm Verstellbereich ist mir auch immer wichtig. Mir ist unverständlich warum sich eine Zeit lang bei vielen Herstellern 2.5cm Verstellbereiche gehalten haben (einige machen das immernoch zb Unifiber, Ascan, TekknoSport). GunSails hat irgendwann umgestellt auf 2cm die hatten auch recht lange 2.5cm. Vorlieklängen der Segel sind nie Halbzentimeterangaben + desweiteren ist 2.5 halt einfach gröber als 2cm und es rechnet sich halt beim Aufriggen einfach schlechter!

KI: Ich hab kürzlich mal die KI zu diesem Thema befragt und da kam als Antwort/mögliche Erklärung, dass die 2.5cm aus dem zölligem stammen könnten. Sinn ergibt das aber nicht denn wenn es 2.54cm Schritte wären würden die Zentimeterangaben nicht stimmen (man hätte nach 5 verstellschritten dann 0,4cm x5 = 2cm Abweichung...).

Du nimmst deine Packung Bohrer die du zu Hause hast und steckst mal Bohrer mit der nichtschneidenen Seite ins Bohrloch rein und schaust welcher halbwegs paßt.

Beispiel: für die 4.2mm Blechschraube mit Linsenkopf hier im Link brauchst glaub ein 3mm Loch (im ersten link von der kurzen Schraube ist das Bohrloch unter Details mit angegeben , im zweiten link steht es nicht wird aber genauso sein)

Welche Schraubenlänge ungefähr gebraucht wird kannst du so auch bestimmen (Bohrer oder Inbusschlüssel reinstecken, etwas Tape bündig dran oder kurz mit edding, rausziehen, messen).

Probeeinschraube dann an einer Position wo du die Fußschlaufe garantiert nicht montieren wirst - falls du dir dann das Loch mit einer zu kleinen Schraube versaust (diese durchdreht weil zu klein) dann hast ja mit der nächstgrößeren Schraube woanders noch weitere Versuche.

Den Copello Redline gabs in mehreren Jahrgängen. Bei der Finne sowohl mit Powerbox als auch mit Trimbox. Kann also sehr gut sein, dass bezüglich Fußschlaufen da auch Modelle gibt die kleinere Schraube als normal haben (oder evtl gar doppelverschraubung).

Es macht auch sinn einfach ein Bild des kompletten Boards und auch nochmal der Pluglöcher hier reinzustellen - vielleicht hat ja jemand identischen Jahrgang und kann für dich wirklich konkret nachschauen - je mehr Input du selbst gibst je größer die Chance eine passende Antwort zu bekommen.

an deiner Stelle würd ich das nächste mal:

- epoxid harz l + härter l von r&g nehmen. das härtet vermutlich noch etwas langsamer als das presto (vermutlich entsteht auch etwas weniger wärme)

- ich würd für solch eine reperatur nicht mit glasfaservlies sondern mit glasfasergewebe arbeiten (zb 163g/m² köper gewebe. https://www.r-g.de/list/faservers…rgewebe/koeper/ , leichteres 80 oder 100g/m geht natürlich auch). bei 163er reichen für so eine mini OP wo man feststellt dass evtl gar nichts gebrochen ist im grunde 2 lagen die du nach dem aushärten(also 2 tage +x später) sehr fein verschleifst (um ohne spachtel auszukommen).

Im Grunde hast du in deinem Laminat lauter kleine Pinholes würd ich anhand deines letzen Bildes sagen (ich hab das mal kenntlich gemacht mit grünen pfeilen, siehe angehängter Bildausschnitt) . Wenn dein Board drunter intakt ist dann halb so wild weils eben noch dicht ist aber vermutlich war dein Harz nicht blasenfrei als du es aufgetragen hast? (kann neben dem rühren auch die Temperatur mit reinspielen....klappt mit dem r+g harz evtl besser. Bei der menge die du anrühst auch eher sparsam sein dann entsteht nicht ganz soviel Hitze. Für weniger Temperatur also mehr Zeit zum Arbeiten eher einen flachen breiten Becher als einen schmalen Hohen )

->zum Schleifen solltest bei harzL+härterL besser 2 tage warten ggf auch länger je nach Aussentemperatur(bei 20 grad sollten 2 Tage reichen. bei 16 grad garagentemperatur warte lieber länger). klar wenn du das ganze im sommer machst oder das board zum tempern ins auto legst und dieses in der Sonne steht gehts ggf auch nach einem Tag

->was das Lackieren angeht: bei deinem Presto Epoxy steht Härte, Hitzebeständigkeit, Chemikalienfestikeit ungefähr nach 5 Tagen (ist natürlich auch stark aussentemperaturabhängig wie lange es dauert - bezieht sich halt auf ungefähr 20 grad Aussentemperatur) https://do-it-presto.de/produkte/autom…resin/epoxyharz , sprich grundieren, lackieren so spät wie möglich (soll es halt nach 2 Tagen wieder aufs wasser dann halt rauf mit dem lack. hast du zeit dann warte ruhig 5 tage). bei dem r+g harzsystem wird es ähnlich lange dauern - klar löst es sich nach 1 oder 2 tagen bei 20 grad aussentemperatur nicht vom dosenlack auf aber wenn man mal nach ein oder 2 tagen mit verdünnung übers harz wischt und dann nochmal schleift kann es schon sein, dass es etwas klebrig wird beim schleifen weils eben noch nicht die ideale beständigkeit hat - nun kann man das mit der verdünnung ja vermeiden aber im Dosenlack sind halt auch entsprechende Lösungsmittel drin

Dass der Dosenlack oder die Dosengrundierung unters Malerkrep wandert kenn ich so auch. Ist halt zum Malern da und nicht zum Lackieren. Es gibt so grünes oder blaues konturenband aus dem Lackierbedarf da sollte das nicht passieren.

Um einen weicheren Übergang beim Decklack zu bekommen kannst das Tape vorne etwas hochklappen oder du arbeitest mit einem Schaumband (Blending tape).

Zum reinigen beim Lackieren nehm ich Silikonentferner - könnte sein dass der etwas weniger agressiv zum Originallack des Boards ist.

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das mein Laienhafter Senf dazu. Ich denke hier kommen noch ein paar weitere Hilfreiche Tips.

um das ganze noch abzurunden: ein CT6-2 sieht so aus.

Der montierte Dachträger mit den 4 Fahrradträgern ist ein normaler Atera Dachträger für offene Dachrelling (es dürften aber sehr viele Dachträger für offene Relling passen). Das darunter befindliche graue Gestell auf dem Anhänger ist Serie, aufklappbar und dient als Fußstütze für den Deckel, wenn dieser aufgeklappt ist und den linken schlafteil bildet. Rechts kann man auch schlafen oder eben Sitzecke zum gegenübersitzen und Tisch.

Laut Betriebsanleitung sind nur 20kg Last AUF dem Deckel zulässig. Ich denke mal der hält wesentich mehr aus (er trägt ja aufgeklappt als Bett probmelos 2 Erwachsene auch wenn sie schwer sind) - nur ist eben dieses Gestell einfacen mit Kunststoffhalterungen kleinen Schrauben in der Siebdruckplatte des Deckels verschraubt. Der Deckel selbst hat halt 2 Metallschnallen und 3 Metallscharniere die im Blech verschraubt sind.

Willst halt 4 Fahrräder oder was drauf montieren ist es so wie gezeigt alt eine sehr windige Befestigung aufgrund der Befestigung der Unterkonstruktion die man natürlich verbessern/ändern könnte. noch besser wärs ein Gestell zu haben was am Anhängerrahmen angreift aber mer aufwand und es kostet ggf So ein CT6-2 wiegt leer schon 315-340kg und darf insgesamt 500kg. 50kg Stützlast auf der AHK des Fahrzeugs berücksichtigt also gut 200kg Zuladung (bzw bei später 550kg Modellen des CT6-2w mit Schraubenfederfahrgestell dann gut 250kg). 4 Fahrräder, der Radträger, Geschirr, Teller, diverser Campingkleinkram dann hast das Ratz fatz erreicht. Gleiches auch wenn du Anstelle der 4 Fahrräder einen Bretterstapel mit 3 Brettern und daneben eine leichte Skibox für Segel, Gabeln, Masten (für die Masten ein loch zwecks länge). Eine große Surfline wäre sicher zu schwer. Der CT6-2 ist höher weil er ordentlich Platz für die Matrazen hat. Schwerpunkt dürfte mit Deckelbeladung auch schon fragwürdig sein bei der eher schmalen Spur.

Die Schlafkabinen sind nicht bei jedem CT6-2 dabei sondern deluxe zubehör - ganz praktisch aber im Sommer dann auch recht warm. man kann auch einfach mit Laken oder Gardinen abhängen. Im CT5 ist das große Bett eh abgeschlossener hier reicht ein Vorhang und da das Hautzelt vorm Vorzelt getrennt ist - also ein abgeschlossener Raum - braucht man hier eigentlich keine Kabine, beim CT6 gehts halt um die Abtrennung Hauptzelt zu Vorzelt.

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Die Anhänger merkst an einem Leistungschwachem Fahrzeug mitunter gar nicht. Bulli mit 70ps und ca 2.2t reisefertig da merkst nicht ob du noch 400 hinten dran hast. Beim ausrollen in der Motorbremse merkst du dass er weiter rollt als sonst und wo vorher innerorts der fünfte ging ist es dann oft der vierte. Am Berg merkst dann was. Bei einem leichtem PKW (zb kleinwagen) merkst evtl auch was von den Fahreinflüssen. Klar hinterm trabbi mit 18-26ps ist so ein Anhänger dann durchaus eine Last - die Leute die so unterwegs sind fahren oft konsequent Landstraße.

Mehrverbrauch hinter einem normalem PKW dürfte nahe 0 sein. Du fährst ja maximal 80 oder 100 je nachdem was der Anhänger darf, das ist Solo schonmal erheblich sparsamer als 120 oder 140 und wenn der leichte Anhänger halt halbwegs im Windschatten hinterm Auto hängt ergibt sich dann kein Mehrverbrauch.