Aktuell hab ich ein nahezu baugleiches in schwarz weiß ( ich meine von North Shore Fins) im Einsatz.
Das Maui Magic liegt als Ersatz im Schrank bzw bei Urlauben im Bus. Wenn ich sehe welches Packmaß moderne HüftSitztrapeze haben - in dem Format wär für Ersatz gar kein Platz unterwegs und auch beim aktuell verwendeten bin ich ganz froh daß es nicht sperrig ist.
Ich komm damit super zurecht.
Der blau weiße Tampen sollte flexibel sein also mit gummi drin (keine ahnung wie das heißt. stretchtampen).
der liegt dann gedehnt/gestrafft um den schwarzen aufnahmeknubbel, so dass die Metallspange möglichst nicht aufgeht. bei dir ist der viel zu lang (und vermutlich nicht mehr großartig dehnbar) also ersetzen.
Wenn du so eine BasePlate in deine Mastspur einschieben kannst, kannst du auch einen modernen Mastfuß verbauen. Also am besten weg mit dem Teil, kompletten Mastfuß kaufen. Oben raus dann mit dem Standart Pin und eben entsprechende Verlängerungen benutzen (oder falls du - warum auch immer - unbedingt irgend ein älteres System an verlängerungen benutzen möchtest schraubst den Pin oben raus und befestigst dort dein bisheriges System...evtl mußt du M8 vs M10 beachten, wenn du irgendwelche Schrauben oder Messigbuchsen hast).
Wenn jemand einen Spruch incl Smiley drückt und zusätzlich noch zitiert, obwohl er selbst den Inhalt nicht erfasst hat "....So wäre nach Gabelbruch ein Drehen...." , muss er mit der Reaktion des anderen Leben.
Das hat mit kurzer Lunte nichts zu tun, wir sind doch hier alle Erwachsen und nicht im Streichelzoo.
Nimm bitte deine Gabel (oder eine alte), brich sie auf der einen Seite durch, brich auf der anderen Seite gegenüber das Endstück durch. Dann nimmst die Gabel vom Segel, drehst sie einmal und schaust ob du damit surfen kannst.
Kleiner Tip: du wirst das Entstück noch separat drehen also falschrum in den verbliebenen Holm schieben müssen, wo es sich aber Pinbedingt dann nicht arretieren läßt.
ps: wie wär's mit Nachdenken bevor man sowas schreibt 
Was gibt's denn an so einem recht neuen Auto in der Werkstatt zu tun ausser nach einem oder 2 (beim ID7 wohl) zwei Jahren zur Inspektion? (das ist ein echauffieren, sondern eine ernstgemeinte Frage)
Falls es um Nachbesserungen geht: bei Tesla gibts wohl mobilen Reperatur und Wartungsdienst (Ranger genannt). Für Nachbesserungen würd ich das bei VW und Co auch für sinnvoll halten, warum sollst du als Kunde noch großartig Wege haben mit einem (mutmaßlich) mängelbehaftetem Produkt.
Bezüglich des Endstücks vielleicht mal ein Gesuch auf DailyDose aufgeben und auch hier im Forum, FB usw. Vielleicht hast du ja Glück und jemand hat eines übrig (weil seinen Body nicht instandgesetzt oder Teamfahrer der irgendwelche SpareParts mehrfach hat).
Ein Endstück hat ja eine Größe die man problemlos zum moderatem Preis versenden kann.
Klar es juckt dich dann sicherlich trotzdem das vorhandene zu reparieren
Dass es bei Bruch am Body das Endstück auf der Gegenseite mit erwischt ist normal.
Falls hier ein Produktentwickler mitliest: wäre es nicht denkbar als "letztes Loch" auf einem Gabelbaum Endstück zwei* "gegenübergesetzte" Löcher zu platzieren - in dem Bereich wo man die Gabel eigentlich nicht benutzt(also länger als der normal nutzbare auszug). So wäre nach Gabelbruch ein Drehen der Gabel sowie der Einbau des gebrochenen Endstücks - kopfübermontiert also auf derselben Seite - möglich und man hätte quasi eine Notfalloption um nach Gabelbruch vorsichtig heimzukommen !
*zwei wegen des Doppelpinverschluss
der Testarossa ist ja hier nicht Thema.
Den E-Vito tourer hat halt 'jemand' ins Spiel gebracht also begründet warum er für mich nicht passen würde - und vermutlich für die allermeisten anderen auch nicht. Einfach wenn man mal nicht mit WTLP Reichweiten daherkommt....480km.... sonderm dem was real für eine entfernte Fahrt an den Surfspot passieren würde.
Für Berlin Rügen kann man das schon hernehmen , da fährst halt die ca 240km bis zum ersten Ladestopp (vieleicht auch 260 wenn du sparsam unterwegs bist), lädst ca 18min nach um die 330km Gesamtstrecke zu schaffen.
Als Handwerker Auto mit lokalen Aufgaben wirds Reichweitenmäßig taugen das hat gar niemand in Frage gestellt.
Der EVito Tourer (und EQV) mit der großen 90kwh nutzbaren Akkukapaziät hat eine Ladezeit von 41min von 10 auf 80%. Für die 1000km zum Gardasee braucht es damit über 15 Stunden und somit länger als mit einem 40 Jahre altem T3 mit dem du mit 95 oder 100 (laut GPS, nicht laut Tacho) km/h dahinrollst (incl pausen und 1mal tanken)
100% = autobahnreichweite sommer 265km (bei konstanten 110km/h, quelle https://ev-database.org/de/pkw/1615/Me…rer-Lang-90-kWh )
1. etappe 100-10% = 238.5km , 41min Laden von 10 auf 80%
2. etappe 80-10% = 185.5km , 41min Laden von 10-80%
3. etappe 80-10% = 185.5km , 41min Laden von 10-80%
4. etappe 80-10% = 185.5km , 41min Laden von 10-80%
5. etappe 80-1% = 205km , und möglichst vor Ort direkt an den strom klemmen oder halt beim vierten Ladevorgang dafür sorgen, dass man am Ziel 10-20% akkukapazität ankommt um den Akku nicht großartig zu stressen.
Nun wird man diesen 110er Autobahnschnitt nicht fahren (dafür braucht es 140 dauergeschwindigkeit auf der Bahn um Baustellen, verkehrsbedingtes abbremsen, rauf und runterahren von der Autobahn bei Pausen bzw Ladestops, den Streckenanteil von Tür zu Tür der nicht Autobahn ist) also wäre der Verbrauch theoretisch niedriger (und die Reichweite jeweils höher). Praktisch hast du vielleicht noch eine Surfbox aufm Dach und Fahrräder am Heck was die Aerodynamik verschlechtet und diesen Verbrauchsvorteil ganz oder teilweise wieder aufhebt und du mußt auch mal beschleunigen und Abbremsen was trotz rekuperierens etwas verlust durch Umwandlung bedeutet.
Du kannst zur reinen Fahrzeit die für diese 1000km von Tür zu Tür sicher reale 11-12 Stunden beträgt(bei 0 Pausen! , einhaltung der richtgeschwindigkeit, verkehr, baustellen) eine Ladezeit von 4x41min=164min UND 4x6min overhead(runterbremsen, von der Bahn runter, entweder Rasthof oder Autohof hinter 1-2Ampeln..., Ladekabel raus, ggf menü an der Säule bedienen, kabel wieder einpacken, runter vom Rasthof/autohof, rauf auf die bahn) dazurechnen. Das macht dann 15stunden20min ReiseZeit
In meinen Augen inakzeptabel. Klar sind die meisten Reisen kürzer aber schon wenn du 2x im Jahr solche Strecke machst(=1 Reise, hinweg+rückweg....egal ob die 1000km Gardasee oder der Skiurlaub mit 700-900km und Winterverbrauch!) wirst vermutlich einen Bogen um das Auto machen. Von Fahrten nach Südfrankreich oder Spanien, will ich gar nicht Reden. Wenn man sich die "Etappen" in Kilometern anschaut stehst du alle ca 2 Stunden am Schnellader und bei einem Verbrauch von ca 34kwh/100km x (55 bis 90cent/kwh) ist das StromTanken am Autobahn oder Autohof-Schnelllader auch noch teurer als wenn du bei einem DieselVerbrennerVito den Tempomat auf 100-110km/h und mit 6-7 Litern dahinrollst (je nachdem ob Dachbeladung oder ohne und in Österreich irgendwo günstig EINMAL nachtankst...intaler Kufstein hat grad 1.68L/Diesel)
Das ist kein Statement gegen die Elektromobilität aber es paßt halt aktuell nicht für jeden. Mit einem VLE hat Mercedes dann die Aufgabe gelöst. 10-80% Ladung in 25min bei 115kwh Akku (also deutlich vergrößert) und besserer effizienz 24.2kwh autobahnverbrauch ( https://ev-database.org/de/pkw/3519/Mercedes-Benz-VLE-300 ). Alle 2-3 Stunden mal pausieren bedeutet hier dass man nicht zwingend 25min stehen muss um wieder bei 80% zu landen, weil man gar nicht auf 10% leergefahren hat. Bei 300kw Ladeleistung im Peak und 195kw im Schnitt (10-80%) wird aber häufiger vorkommen, dass die Ladesäule der begrenzende Faktor ist und nicht das Auto.
Das viele Geld was da verlangt wird möchten sicher nur die wenigsten Privat für ihr Auto ausgeben, die Meisten können es gar nicht. Ein Verbrenner Bus ist gut und gerne 25 Jahre auf der Straße (beim pkw ist die durchschnittliche Lebensdauer wohl inzwischen 18 Jahre), so dass es noch recht lange dauern wird bis 'die meisten'(gemeint ein anteil von 70, 80%) in dieser Fahrzeugklasse elektrisch unterwegs sein werden - zumal ja aktuell immernoch Verbrenner in großen Stückzahlen verkauft werden.
Kostet ab ca 21000€:
https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/details.html?id=458297622
https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/details.html?id=459386774
Kofferaum ungefähr vergleichbar mit Mondeo mk1/mk2 turnier (der mitte der 90er 40tDM(=20451€) gekostet hat. ohne klima, ohne tempomat, ohne esp, ohne navi, ohne sitz+lenkradheizung, noch mit h7 scheinwefern mit 1.6 liter vierzylinder 90ps/138nm und 5gang bei knapp 8 litern verbrauch, 14s 0-100km/h, und auf 185 65 14 ausgeliefert, ob anfangs nur ein airbag serie war oder gleich beide keine ahnung, zahnriemenintervall ca 120tkm). 2 jahre neuwagengarantie.....(klar für mehr Geld gab es diese extras und mehr leistung, ab ca '97 cd navi, nur esp gabs erst ab mk3)
heute - gemeint der aktuelle i30 cw (der ja bereits seit 2016 läuft, quasi 2 facelifts hatte....mit steigender serienaustattung) hast du diese Austattungsfeatures, dazu besseres licht serie(LED), der rostschutz ist besser, der motor hat eine wartungsfreundliche steuerkette, die achsen sind so dass sie lane durchhalten (beim mondeo mk1 gabs da irgend ein problem), bessere Fahrleistungen bei weniger verbrauch die karre verbrauch 5.8 liter (bei höherem kraftstoffpreis...aber auch deutlich gestiegenem Einkommen!), auf landstraße 4-4.4machbar wenn man es ruhig angehen läßt oder wenn du es auf der autoban bei 100 beläßt sind es auch ca 4 (das war früher nicht möglich da wären vielleicht 6 gegangen), mit 115ps in 12s auf 100 und 172nm drehmoment. gibt sogar noch manuelle sitze in dem auto - also schnell ritsch ratsch. 5 jahre neuwagengarantie (dafür halt in den jahren 1.2.3.4 in die vertragswerkstatt, abwechseln mini inspektion=teurer ölwechse und 2 jährig echte inspektion. ). Die Grundfunktionen dieses Autos sind alle noch mit Tasten bedienbar
Abmaße und Leergewicht sind halbwegs ähnlich, trotz klima, größerer reifen, 4 fensterhebern anstelle von 2 usw. und falls du nach 4 zylindern ohne turbo schreist also einem dreizylinder turbo mit opf nicht über den weg traust, kriegst das Auto sogar mit 1.5er 95ps 140nm.
was nervige assistenten angeht: Tempowarner kannst glaub mit 3sekunden eine taste am Lenkrad halten abschalten (also ohne in ein menü zu gehen) und für start stop aus eine Taste. Spurhalter ist glaub bei motorstart an(und ggf mit lange am lenkrad drücken abschaltbar?) und den spurfolger mußt manuell einschalten (kann aber auch baujahrabhängig verschieden gelößt sein). Tempomat ist eh manuell - abstandsregler gibts nur beim DCT-Getriebe (+bestimmte austattungen).
Das einzige was wirklich nervig werden kann ist schlüsselgepiepe, wenn man die Tür offen hat. keine anung ob sich das ausprogrammieren läßt.
Rückbanklehne hast rechts die "breite Seite" (also 1:2 teilung und nicht 2:1) kannst also dort dein brett nach vorne durchladen und hinter dir kann wenn es denn sein muss sogar noch jemand sitzen. fürs brett halt die rückbank umlegen, den beifahrersitz vorziehen, beifahrersitz hochstellen, lehne hinterkurbeln und die kopfstütze raus. das ist natürlich nicht ganz flach weil die hintere umgeklappte rückenlehne dann stört aber ein board+gabel 3 Segel kannst locker reinlegen und den masten noch rechts unters board.
Willst 2 Boards reinlegen und immernoch bequem rechts aus dem fenster schauen (aussenspiegel) bietet es sich dan die rückbanklehne auszubauen. dann geh die lehne vom beifahrersitz noch etwas flacher zu drehen und 2 boards +gabel + segel liegen ungefähr so dass du den aussenspiegel noch gut sehen kannst.
Elektrisch: ein Astra L Caravan mit ab facelift 58kwh einen für diese fahrzeugklasse ausreichend großen akku ABER leider keine berauschende Ladeleistung(33min von 10-80% sind nicht zeitgemäß und auf langstrecke störend). Von den Gepäcklademöglichkeiten sollte das sehr ähnlich dem i30 kombi sein (beifahrer Kopfstütze geht wohl mit einem Trick auch raus, zumindest ist das hier so geschrieben https://www.astra-l-forum.de/forum/thread/3…adefl%C3%A4che/ dass sind ja so details wo autoverkäufer gerne mal mit der Schulter zucken, falls sie nicht grad zufällig selbiges Modell fahren und solche Dinge geprüft haben). Klimabedieung ist hier wohl schon zu teilen über Touch aber einiges auch noch per taste erreichbar ( https://youtu.be/1DSTJEqYLnA?t=430 ) . bist halt mit ca 10t€ mehr dabei
Nun ist großer Kombi ja relativ ABER im Grunde bietet die Kompaktklasse heute das was vor 20-40 jahren große Mittelklasse kombis hatten. Lademeister der oberen mitteklasse wie E-Klasse, Omega, Granada konnten halt noch mehr - aber heute wird es in dieser Klasse schwer mit dem Beifahrersitz das ist halt teils ein riesiges trum und nur bedingt die lehne anstellbar usw. Ich denke dass der Surfer der sein Board im Auto transportieren will auch mit einem Fabia Kombi oder Clio Grandtour(da konnte glaub sogar noch vorne klappbare beifahrersitzlehne geodert werden?) klarkommt. manches Board geht auch in einen Golf II oder sogar in einen twingo1 rein. Wem's nicht um 'groß' im sinne von einladen geht, sondern ums Prestige/Fahrleistung/noch mehr sicherheit geht kauft halt einen A6 und wundert sich wie schwer da sein Material reingeht)
Neukauf: Also bei GunSails macht der Preisunterschied beim 460 SDM Masten zwischen einem Cross(50% Carbon) und eine Expert(75% Carbon) 74€ aus. Wenn man also Segel und Mast usw NEU kauft dann halt ich es nicht für sinnvoll hier die 74€ zu sparen, das macht den Kohl dann nicht fett.
Für das noCam FreeRace Segel Rapid ist bis zum 8.4m² Segel ein 460er Mast möglich und dort Expert oder Select empfohlen. Wenn du jetzt beispielsweise ein Zoom in 7.2 kaufst (also das FreeRide Segel) hast du wenn du ein paar Steps weiter bist und mit einem großem Segel umgehen möchtest dort die möglichkeit bis 8.4 (dann Rapid FreeRace noCam) auf diesem 460 Masten fahren zu können. Da macht es keinen sinn jetzt den 50% zu nehmen - der vermutlich auch irgendwie reingeht aber schwerer ist, dem Segel nicht ganz soviel Leistungspotential gibt, und für dich auch Kräftezehrender zu surfen ist(thema rückstellkräfte schwingverhalten. je mehr Carbon je besser) - das sind überall Nuancen die du als Anfänger zwar nicht direkt spürst aber es addiert sich halt
Bei gebraucht halt schauen ob du zum Segel evtl einen passenden (entweder den idealen oder einen der von der curve gut paßt) Mast mit kaufen kannst. Wenn das Segel wirklich 5mal gefahren ist, ist das ein Top Preis https://www.dailydose.de/kleinanzeigen/detail.htm?ai=448411 Verarbeitungsqualität bei Simmer ist super und vom Segelschnitt ist das ein NoCam FreeRide/FreeRace. Mit 440cm ein recht kompaktes Vorliek, mit 6 Latten auch ordentlich Druckpunktstabil so dass du es mit deinem Gewicht (wenn du über die Anfänger/Aufsteigerphase deutlich hinaus bist) auch bei stärkerem Wind fahren kannst (wo ein 5 Latten FreeRide Segel schnell an Grenzen kommt).
Bei gebraucht immer nach Zustand kaufen, nie nach Baujahr (einjähriges aus einer ägyptischen teststation kann schon tot oder halbtot sein, vielleicht hat sogar wer die poliermaschine angesetzt - auch sowas soll es schon gegeben haben - bei einer Menge Segel, wo optisch was rauszuholen ist wird für die Zweitverwertung wird ggf zu solchen Mitteln gegriffen....wobei ich nicht weiß ob/wo heute noch jährlich der gesamte Bestand getauscht wird).
Wenn du nicht nur ein Segel hast wirst sehen, dass manches Segel nur 0-2mal im Jahr draufkommt, ein anderes vielleicht 10mal. bei einen Poweruser kann sich diese Zahl schnell mal vervielfachen. So ist jedes gebrauchte Segel anders abgenutzt auch die Zeit die es in der Sonne verbringt kann je nach Userverhalten völligst unterschiedlich sein. und selbst ein neuwertiges "Testsegel" kann viele UV Stunden haben (4tage lang bei einem Testevent von morgens bis abends in der Sonne hängend....das ggf sogar über mehrere Events bevor es dann als ungefahren aber aufgeriggt verkauft wird...auch sowas kann mehr Sonnenstunden haben, als du auf ein neues Segel innerhalb von 4 Jahren drauffährst.
preisbildung: Ich bin der Meinung bei allem über 5 Jahren egal ob Board oder Segel zählt letztendlich nur noch der Zustand, ob das dann 6 oder 15 Jahre ist spielt für den Preis keine Rolle (solange es ein gleich-beliebtes Produkt ist und keine techniksprünge hatte).
Beim Kauf des jüngeren Produkts gedanklich einen "höheren Restwert" einpreisen macht nur dann Sinn, wenn du das Produkt selbst nur 1,2 Jahre lang benutzen willst - ansonsten ist es eh alt und der nächste kauft (wenn er halbwegs schlau ist) auch nur nach Zustand. Wenn du vor einem 2013er Segel stehst was besser dasteht als ein 2021 dann kaufst dir besser ersteres (vorrausgesetzt natürlich beide passen für deinen einsatzbereich)
die Prognose für heute schonmal stimmte bzw klar übertroffen wurde (11-13kn standen drin). Morgen wird dann noch viel besser
Heute 15:30 Uhr mit 127L + 8.2 raus (bei 74kg) und ca 17:30 die richtige Entscheidung 1m2 kleiner zu riggen um bis 20:00 durchzuhalten.
Kann man schon Kleben.einen streifen Darcon Tape(siehe zb Bonobo repair Webshop) von beiden Seiten draufkleben, 15cm breite (also nicht nur 5) - Problem ist aber dass es im Sichtbereich ist und der ist durchaus ganz nützlich.
Vorher ordentlich sauberwischen und die Enden des Rissen rund mit dem Locheisen ausstanzen damit es dort nicht weiterreißt.
Ganz perfekt wird es aber nicht werden der MonoFilm hat sich vor dem Riss auch etwas gedehnt - dein Fenster hat also nach so einer großen Klebeaktion sicher ein leicht anderes Profil.
Monofilmtape geht auch die gibt es auch in breit.
Ggf auch ein Tape mit Glasfaserstreifen drin(wenn's eine cm schmale Rolle ist dann viele quer- und einige längststreifen kleben
Zum Segelmacher Fenstertauschen wird in der Gröse teuer (bei dem Segel eher unwirtschaftlich) und für Teilersatz ist der Riss ungünstig lang (braunt dann trotzdem viel Nahtöffnen und Film). aber zum Segmacher sagen kleb mir was drüber(Darcon) und vernäh es dann noch könntest probierenjvernaht muss es ggf nicht ganz so breit ausfallen wie bei nur kleben)
Danke Harro - lieg ich doch richtig was NeilPryde angeht und dass der Kram zusammengehört. Es war dann kein "Tempo" (noCam) sondern ein "Helium" (2cam) wo der kram dabei war. paßt aber ggf auch bei anderen Pryde Cambersegeln aus der Zeit mit dieser Cambervariante
https://cdn.shopify.com/s/files/1/2119/3655/files/2010-helium.pdf?13155968346871772523
https://www.windsurfing44.com/matos/Neil_Pryde/2010/Neil_Pryde_2010_en.pdf
.....die Bodenseeregion nicht der Nabel der deutschsprachigen Windsurfwelt ist
Gib doch einfach mal im Windfinder ein nordöstliches Ziel ein, egal ob im Binnenland oder Boddenlandschaft. Glaubt man den Vorhersagen ist Freitag bis Montag gesetzt, im Norden vielleicht sogar von Donnerstag bis Donnerstag (mit ggf einem Schlechtwetterloch am Dienstag)
von Freitag bis Montag Wind angesagt ist - da wird doch hoffentlich was Brauchbares dabei sein, zumal die Richtung WNW durchs vielversprechend ist.
11. a tüte mir 6 kleinen Camberspacer (meineswissens Neilpryde "Tempo" ?) zusammen 5€ (ich meine das gelbe Band gehört da auch dazu, keine Ahnung) ; b c Neilryde Shaer tip SegelTop (für pryde segel mit schwenkbarer toplatte...um 2001-2003 rum) je 4€
ps: versand wie gehabt ab 5€ warenwert (wer richtig viele trimmrollen/blöcke nimmt kriegt auch rabatt ich will die dinge ja loswerden). Hermes 5.19€(oder to shop auch günstiger) oder dhl versichert 6.19€.
Segellattenspanner mach ich demnächst mal noch Bilder da liegen hier auch noch einige.
Trimhaken Übersicht
2. rollenhaken/rollenblöcke die eher nach segelsport aussehen a b c d mit zwei rollen e mit einer rolle je 2€
3. rollenhaken mit zwei rollen haken nicht drehbar a, b c, d, e je 2€
4. rollenhaken, haken drehbar a b c d e f g je 2€
5. rollenhaken vier große rollen: a b c d e f g je 4€
6. rollenhaken mit vier rollen: mittelgroße h i j je 3€ , kleine k l m n je 2€
7. vierer alublock (war glaub neilpryde pryde) a b c je 3€, rollenhaken mit drei rollen f g je 2€
8. rollen je 2€ (teils fehlt die mutter. manche sind vernietet, andere geschraubt)
9. das ist quasi ausschuss, hier sind manche rollen fertig usw
10. trimmblöcke a b je 3€ (zum annieten oder anschrauben. mit 2 kleinen rollen . bei einem sind die nieten bereits abgebohr beim anderen müssen sie noch ab)
hier mal was noch da ist
1. Boardsicherungen:je 3€, von links nach rechts a b c powerbox und tuttle box lang , d e tuttle box kurz , f g us box , h i mastspur und us box , j unbekannt (hat ein m6 und ein m8 gewinde )
mit kurz(die goldenen) und lang(die grünen) ist der überstand des kopfs wo man das seil durchzieht. kurz paßt nur dort wo die finneschraube oben nicht so tief versenkt ist.
zu h i hier noch 3 Bilder wie die Dinger in der Mastspur sitzen (fg sind dafür zu kurz das wäre nicht daher daher fg nur für us box)
Im Wasser sitzend läßt es sich aushalten
Luft 39.4, Wasser um die 30. Für "kleine Umfahrt" ca 12km hat's trotzdem getaugt.
Und dieses Bild mit in diesen Tagen seltenem Anblick wurde mir heute aus dem Wallis zugesteckt, irgendwo oberhalb von Saas Fee
Boardgröße: wenn du bei 21kn 4.5 Segel fährst bist sicher nicht sonderlich schwer, vermutlich unter 80kg. dann wäre sicher 0-25 Liter über Körpergewicht als Board sinnvoll(80-105 Liter) bei den 21knoten und eben nicht 125 Liter
Tammo : ich widersprech dir also mal bezüglich des Mastfusses, denn:
Gleitlage: wenn du dennoch das große Brett weiter fahren möchtest oder mußt wär's wichtig zumindest eine möglichst freie Gleitlage zu haben um so über den Cop zu "fliegen". sprich Fußschlaufen nach aussen und ggf auch hinten. Mastfußposition ruhig auch erstmal relativ weit nach hinten - ich weiß gibt Kontrollprobleme wenns Brett vorne zu leicht wird aber möglichst freie Gleitlage hilft mit dem Chop irgendwie klarzukommen idealerweise railst du das Board noch etwas dabei.
Trapeztampen: länger damit der Körper weiter rauskommt. Dann hast größeren Hebel auf dein Segel. Gibt auch mehr Kontrolle und etwas mehr Reaktionszeit.
Trimm: brauchbar Loose Leech ins Segel, verhindert so manchen Abflug und es wird insgesamt weniger ruppig im Chop
Finne: die Serienfinne wird ja bei einem 125er Rocket irgendwas zwischen 42 und 46 sein je nachdem welche Generation Rocket zu hast. Ich denke bei unter 80kg, 4.5er Segel und 21knoten wirst auch mit einer 36er auskommen (oder wenns ein recht breiter rocket ist vielleicht auch 38). Gleitlage verändert sich dann entsprechend wäre die Mastfußposition bei anderer Finne ggf anzupassen
Griffposition: ich sehe häufig Leute die beide Hände ausschließlich im Obergriff fahren. Versuch mal bei der vorderen Hand zwischen obergriff und untergriff zu varieren. Da wirst du sehen, dass du im Untergriff mitunter die Boardnose noch gezielter untenhalten kannst was ggf ermöglicht den Mastfuß doch weiter hinten fahren zu können als nur im Obergriff. Griffweite ändern sich beim Untergriff auch leicht was dir zusätzliche Kontrollmöglichkeiten gibt. Das ist jetzt kein spezieller Tip für den Chop sondern allgemein aber wird halt im Chop hier und da auch helfen
Wellen nutzen: Gelände lesen - in diesem Fall die Wellen. Versuch die Wellen auch mal gezielt zu nutzen, abfallen, anluven usw - einfach das Gelände lesen. Wenn der Chop schon etwas höher ist also leichte Wellen kannst auch mal hier und da auch mal 'ne Welle Carven und nicht nur Halbwind geradeaus Donnern. auch da gibts viele Möglichkeiten. klar es gibt Windrichtungen da kloppst du sobald du einfach etwas Höhe brauchst einfach gnadenlos gegen den Chop.
