Selbstbau...Jetzt aber wirklich mal...

    Nach dem Versuch mit BoardCAD fertig zu werden um die ermittelten Zahlen zu visualisieren...einigem Gefluche und der Einsicht, dass ich das Programm nicht sinnvoll bedienen kann, zu der Lite-Version von Shape3D gegriffen...und...voila...sie ergeben Sinn...


    RRD_FireMove_120_1.jpgRRD_FireMove_120_II.jpgRRD_FireMove_120_III.jpg

    ...dann mal ratz fatz die maximale Breite von 80 auf 90cm geändert, und voila, das neue Board für meine bessere Hälfte ist fertig!
    Wenn auch erstmal nur "virtuell":


    PyrO_140 (2).jpgPyrO_140 (3).jpgPyrO_140.jpg

    Aloha.
    Er schlummert noch.
    Ich habe mir jetzt erstmal einen probeblank zusammen geklebt an dem ich ein wenig üben werde. V.a. railshape und übergab tucked under zur scharfen Abrisskante...ich wollte auch versch. Varianten versuchen wie ich das v reinshape...das möchte ich einfach nicht am Original machen falls es nicht so wie gedacht geht...


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    Sobald es was zum zeigen gibt, zeige ich es auch ;-)


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    Moinsen,


    ich würde die Nase etwas flacher machen, dann hält sie länger beim Schleudersturz.


    Gibt es bestimmte Abstände, die zwischen Fußschlaufen und Finne sein müßen?
    Wären das Standartwerte oder müßen die berechnet werden?
    Ich würde noch ein weiteres Schlaufensetup dazu machen (Position).


    90 cm ist ein netter Flachwasserheizer ;-)
    Wieviel Volumen wird das Brett haben?

    Moin.
    Ich habe in dem Modell nur für jeweils eine Schlaufe Dübel gesetzt. In das Original kommen 2 Reihen a 4 Plugs.


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    Bzgl. Der Schlaufenposition scheint es so zu sein, dass der hinterste Plug der hinteren Schlaufe max auf der Höhe der Mitte der Finnenbox ist. Der Abstand der Plugs ist Geschmackssache, allerdings scheint sich ein Abstand von 15cm eingebürgert zu haben. Der Abstand vordere zu hinterer Schlaufe ist aber def. Geschmackssache...


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    Aktuell hätte das Board 136l.


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    Tres bien...


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    Habe um Weihnachten nen bissel mehr Zeit für es voran geht... ;-)


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    Zitat von PeeJott17

    Aloha.
    ...ich wollte auch versch. Varianten versuchen wie ich das v reinshape...


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    Tipp zum V.
    Ich nehme an, dass du das Blank aus Styro-Platten zusammenklebst. Also auch im langen
    Weg mittig.
    Jetzt fertigst du dir zwei Schablonen an.
    Die erste Schablone für die Mitte, so wie das fertige UWS sein sollte.
    Die zweite Schablone um das Maß geringer von deinem gewünschten V.
    Mit diesen Schablonen schneidest du dir die linke und die rechte Hälfte des Blanks, klebst die erst jetzt mittig zusammen und das V ist schon fertig.
    So mache ich es.

    Moin Dieter.
    Ja die Idee hatte ich auch schon.
    Allerdings hatte ich sie irgendwie wieder verworfen.
    Meine Idee war jetzt entweder mit einem 60cm langen Brett mit rauem Schleifpapier an die per Klebeband markierten Stellen ranarbeiten, oder aluklebeband benutzen und mit dem heißdraht schneiden, quasi auf dem Alu entlang...


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    Viel schwieriger finde ich aber auch die Rails.
    Klar, ich zeichne den Verlauf der aussenkante seitlich auf den blank.
    Aber wieviel Platz lasse ich nach oben und unten wegen der Verrundung? Die soll schließlich nicht schief und krumm und schon gar nicht ggü. Der anderen Seite unterschiedlich werden...


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    Bzgl. Deiner V-Methode: wenn Du das V vom Original durch latteauflegen und Abstand messen ermittelt hast dann :2:halbe Breite*50 ? Damit ich das v für eine Seite mit durchgängiger Breite von 50cm auf der Schablone habe?


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    Zitat von PeeJott17

    Viel schwieriger finde ich aber auch die Rails.
    Klar, ich zeichne den Verlauf der aussenkante seitlich auf den blank.
    Aber wieviel Platz lasse ich nach oben und unten wegen der Verrundung? Die soll schließlich nicht schief und krumm und schon gar nicht ggü. Der anderen Seite unterschiedlich werden...


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    Schau dir mal diese Seite an: http://wshp.de/main_sb.htm
    Da wird das mit den Rails sehr gut erklärt und ausgeführt.

    Zitat von PeeJott17

    Moin Dieter.
    Ja die Idee hatte ich auch schon.
    Allerdings hatte ich sie irgendwie wieder verworfen.
    Meine Idee war jetzt entweder mit einem 60cm langen Brett mit rauem Schleifpapier an die per Klebeband markierten Stellen ranarbeiten, oder aluklebeband benutzen und mit dem heißdraht schneiden, quasi auf dem Alu entlang...


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    So geht es auch mit dem V.


    Aber warum alles komplizieren, wenn es so meiner Meinung nach einfacher ist.


    Außerdem könntest du auch mit der Mittelschablone noch das Board durch einen selbst laminierten Stringer verstärken.
    Die Schablone mit Trennwachs eintränken ( Kaktus Empfehlung Skiwachs, geht gut ) und darauf drei oder vier Lagen Glas laminieren. Nach der Austrocknung die Umrisse schleifen.


    DANN nochmals ca. 2cm vom Laminat von der oberen Deckkannte abtrennen.


    Dieses Teil wird dann zwischen den beiden Styro-Blöcken mit verklebt. Somit hast du ein festes V im UWS mittig und einen Stringer in der Längsachse.:D

    Im Deck fehlen die ca. 2cm deswegen, um noch notfalls dort das Blank ohne Schleifprobleme nacharbeiten zu können.


    Ok, es gibt hier bestimmt unter den Selbstbauern verschiedene Meinungen, auch andere kann ich akzeptieren.