Aus "Alt" mach was "gaanz anderes".... Fanatic XXX 115 zu 240x83 FreeRace/Frühgleiter

  • 1. So sieht die Nase "ausgeschnitten" aus...meine bessere Hälfte hat mir ein bissel geholfen, damit der Schnitt gerade wird. Wurde auch deutlich besser als bei meinem ersten Projekt:
    DSCF3668.JPG


    2. So sieht die Nase nach dem zusammenfügen mit ordentlich PUR-Leim aus....das Panzertape zum zusammenhalten hat sich echt bewährt ;-))
    DSCF3669.JPG


    3. hinten habe ich 2 Styrostreifen angepasst, ausgeschnitten und auch mit PUR-Leim angeklebt
    DSCF3671.JPG


    Morgen bekommt dann die andere Seite ebenfalls eine "Heckverbreiterung". Wenn alles gut geht, kann ich dann im nächsten Schritt den "Schnitt-Querschnitt" auf die einzusetzenden Styrostreifen übernehmen und diese dann ankleben. Dann werde ich aber wohl nicht mit Panzertape sondern mit der "Lattenpressmethode" arbeiten. Die gibt einfach mehr Druck her ;-))


    Neue Bilder, hoffentlich wieder am kommenden Sonntag...

  • :super: Yeahh. Mach es fertig, das Teil!


    Du kannst wenigstens behaupten dein Board auch von innen zu kennen. Wie ist eigentlich der Laminataufbau bei dem Board? Tippe mal auf 3mm Hartschaum, 300er Glas plus Gecoat.

  • :super: Yeahh. Mach es fertig, das Teil!


    Du kannst wenigstens behaupten dein Board auch von innen zu kennen. Wie ist eigentlich der Laminataufbau bei dem Board? Tippe mal auf 3mm Hartschaum, 300er Glas plus Gecoat.


    Moin.


    Der Aufbau ist ca. 50er oder 80er Glas+3mm PVC+300er Glas+Gelcoat, aber unter den Schlaufen ist auch noch schätzungsweise ne Schicht 100 oder 165er Kohlefaser...merkt man sehr schön beim schrägen Anschleifen...da schleift man im Footpadbereich doch einiges längers als an den anderen Stellen ;-))


    Heute gehts weiter mit dem zweiten Heckteil und u.U. schon mit dem Anpassen des Styrostreifens...


  • Der Aufbau ist ca. 50er oder 80er Glas+3mm PVC+300er Glas+Gelcoat, aber unter den Schlaufen ist auch noch schätzungsweise ne Schicht 100 oder 165er Kohlefaser.



    Moin,
    wie hoch wären denn für einen Selbstbauer ungefähr die Materialkosten für so ein Board?
    Als das einzig teure sehe ich die 50-70cm Carbon.
    Ich hätte gedacht, dass bei Fanatic deutlich mehr Carbon verbaut wird.
    Ein Hersteller erhält das Material beim Großeinkauf wahrscheinlich 60-80% günstiger, doch was hätte man als Endverbraucher ungefähr fürs Material zu bezahlen?


    Bist du mit deinem Board schon weiter gekommen?

  • Moin,
    wie hoch wären denn für einen Selbstbauer ungefähr die Materialkosten für so ein Board?
    Als das einzig teure sehe ich die 50-70cm Carbon.
    Ich hätte gedacht, dass bei Fanatic deutlich mehr Carbon verbaut wird.
    Ein Hersteller erhält das Material beim Großeinkauf wahrscheinlich 60-80% günstiger, doch was hätte man als Endverbraucher ungefähr fürs Material zu bezahlen?


    Bist du mit deinem Board schon weiter gekommen?


    Moin.
    Leider weiß ich den Preis für einen Styroblock nicht wirklich, nur in diesem alten Thread was gefunden
    http://www.surf-forum.com/archive/index.php/t-6943.html


    Dann käme ein Styroblank 3mx1mx0,2m so ca. € 90,-(Pferdefuß: Du mußt da mehrere abnehmen, ob Du sie brauchst oder nicht) Irgendwo gab es auch mal einen Laden der nach Vorgaben schonmal Scoop-Rocker und Outline gefräst/heißdratgeschnitten hat. Der war, wenn es den Laden noch gibt, so ca. bei 200,- - 300,-, das ist aber nur noch gefährliches Halbwissen....vielleicht weiß da einer mehr??


    Dann braucht es ca.
    3qm 3mm PVC Hartschaum (in günstig AIREX C70.55 ca. € 30,-)
    1qm 3mm PVC Hartschaum (das schön geschmeidige AIREX R63.80 ca. € 50,-) für die Kanten bzw. Rundungen
    [alternativ für die low-budget Lösung 3 mm Kork, ca. € 10,-]
    3qm 100er Glas (ca. € 16,-)
    3qm 165er Glas (ca. € 16,-)
    2qm 125er Kohlefaser UD (ca. € 60,-)
    Harz+Härter (700g auf Vorrat)+Baumwollflocken/Microballons (ca. € 30,-)
    Polyester oder PU-Harz (weiß/farbig) als Gelcoat 1 Kg (ca. € 45,-)
    Lacke (fürs Design ca. € 20,- - 50,-)
    Mastspur+Schlaufenplugs+Finnenbox+Footpad ca. € 110,-


    Sooo..bestimmt habe ich was vergessen, aber dann wären wir, summa summarum, bei € 500,- + x (wenns noch schöäner werden soll)


    Dann sind aber Werkzeuge etc. noch nicht drin, und das Board ist auch eher low budget...bei der Kohlefaser kann man auch gut mehr Geld ausgeben.


    Bzgl. meines Projektes bin ich gerade am Abfräsen der 3cm Überlappungsstreifen. Dafür habe ich einen "billig-Dremel" und einen Oberfräsenaufsatz. Geht rcht gut, aber dauert halt auch ein bissel Zeit. Hoffe damit heute fertig zu werden.
    Bilder gibt es dann...


    LGs
    Paul

  • @ Bruce Luv


    bei Bacuplast gibt es auch doch noch richtige EPS-Blanks. ca. 135,- sind wohl für 250cm+100cm+25cm angesagt...


    LGs
    Paul


  • Dazu kommen dann ja noch die ganzen Hilfsstoffe, also Vakuumschlauch, Abreißgewege, Lochfolie, Dichtband etc.... Hier will ja hoffentlich keiner ein ganzes Board ohne Vakuumtechnik laminieren? Da gehen auch schnell noch mal über 100€ weg.


    Gruß, Onno

    wissen ist macht. nicht wissen macht auch nichts.

  • Dazu kommen dann ja noch die ganzen Hilfsstoffe, also Vakuumschlauch, Abreißgewege, Lochfolie, Dichtband etc.... Hier will ja hoffentlich keiner ein ganzes Board ohne Vakuumtechnik laminieren? Da gehen auch schnell noch mal über 100€ weg.


    Gruß, Onno


    Also nen ganzes Board ohne Vakuumtechnik zu laminieren wäre echt...nun ja...fahrlässig.


    Wenn ich nur mal an die Preise für Vakuumpumpen in der Bucht denke, dann gehen für eine gescheite auch wieder 300,- druff...dann die ganzen Werkzeuge die man so braucht...au weija..das darf man wirklich nicht zusammenrechnen.


    Wenn ich mein ganzes Gedöns zusammenrechne was ich so stück für Stück angeschafft habe, dann hätte ich mir sicher anstatt dem Erst und Zweitprojekt sicher ein paar gute Gebrauchte kaufen können...aber dann hätt ich natürlich den Bastelspaß nicht gehabt ;-))
    Von daher lohnt sich der Kauf für das ganze Krams nur, wenn man auch vor hat mehrere Boards zu bauen oder wie bei mir, umzugestalten....
    LGs
    Paul

  • Sooo...nun zum Fortschritt...


    Ich musste bemerken, dass das Fräasen mit meiner "kleinen niedlichen" Oberfräse doch wieder mal etwas zeitaufwändig ist.
    Habe jetzt auf der einen Seite 4 Frässchnitte längs nebeneinenader gesetzt, dann das "Stehengelassene" mit einem Spachtel weggehebelt, und dann noch die Schicht Glasfaser, die ich nicht durchgefräst hatte, ebenfalls mit einem Spachtel angehoben und abgepellt. Ging sehr gut ohne das Styro zu verletzen. die Längsansicht ist jetzt so:
    DSCF3674.JPG


    Hier wieder mal ein Beispiel für "Hätte man vorher gedacht, hätte man Arbeit gespart!"
    Wollte eigentlich von Vorn bis Hinten den "Überlappungsstreifen" abfräsen und runter ziehen. An der frisch opperierten Nase ist das aber nicht sooo der Bringer und zudem recht überflüssig. Dort kann ich auch mit einer leichten Überlappung des PVC-Hartschaums arbeiten, da dort im Gleiten eh kein Wasserkontakt besteht...daher wurde die Stelle einfach später nochmal angeschliffen:
    DSCF3672.JPG


    Hier nochmal das Heck, das sich jetzt auch "nahtlos" einfügt. Hier muss ich dann noch etwas "ums eck" fräsen, da ich da ja auch genau die gleiche Überlappung hinbekommen möchte wie im übrigen UW-Schiff:
    DSCF3676.JPG


    Morgen gehts weiter...
    LGs
    Paul

  • sag mal, welchen Fräser nimmst du denn dafür?


    Nutfräser dürfte klar sein, aber welcher Durchmesser, welche Bestückung?
    Qualitätsfräser oder Billigfräser? Hab bisher nur in Holz gefräst und hätte schon Sorge um die teuren Fräser.


    Frohes neues Jahr gehabt zu haben!

  • sag mal, welchen Fräser nimmst du denn dafür?


    Nutfräser dürfte klar sein, aber welcher Durchmesser, welche Bestückung?
    Qualitätsfräser oder Billigfräser?


    Moin und ebenfalls ein gutes Neues.
    Nutfräser in billig (ist auch schon fast hin). Durchmesser...muss ich mal schauen. Hatte 3 zur Auswahl und habe mich für den mittleren entschieden. Geschätzt 2-3mm ???
    Habe an dem Oberfräsenvorsatz so eine Kantenfräsführung und die dann einfach immer ein bissel eingeschoben um parallel zur Schnittkante zu fräsen.


    Der dickere Fräser wäre sicherlich grds. die bessere Wahl gewesen, da beim "billig-Dremel" aber nicht den Drehmomentstärksten Motor hat, wollte ich ihn nicht mit dem dicken Fräser überlasten.
    Werde mir morgen im Baumarkt einen etwass hochwertigeren organisieren...
    LGs
    Paul.


    P.S.: Wenn Du richtig gute Fräser hast, hätte ich um die auch ein wenig Angst. Wie gesagt, meiner ist jetzt, nach insges. 6 Bahnen, durch. Bahn 6 war auch schon z.T. grenzwertig, obwohl ich freundschaftlich immer schön nach einem gewissen Stück gewartet habe und dem Fräser Zeit zum abkühlen gab....

  • KLasse Bericht, ich habe mich gestern und heute durch die letzten Selbstbau berichte gelesen.....verstanden habe ich nicht alles - muß man vielleicht auch nicht......
    Sieht aufjedenfall Spannend aus, was Ihr da so macht.


    Darf ich mal eine zwischenfrage stellen?
    ich habe ein Board, welches zwischen den Schlaufen(hinter/vordere) durchgebochen ist. War halt eine betoniert Fahrrinne in Weg, leider nur sehr wenig Wasser drüber - wie gesagt Board ist durchgebrochen,die Oberseite, und der Kern.
    Die Unterseite hält das ganze noch zusammen.
    Kann ich das einfach Kleber drauf packen-anpressen fertig?
    Oder sollte man da noch eine "verzahnung" einbauen?
    Womit Klebe ich sowas?
    hoffe ich bin nich zu sehr OT - sonst mache ich besser noch ein Thread auf?


    Danke schon mal Marc

  • Wenn du es wirklich selber reparieren willst, mach einen eigenen Thread dazu auf. Aber so einfach wird das nicht: http://boardlady.com/snap.htm
    Da ist es beschrieben. Erstmal müsstest du den Kern wieder einigermaßen verkleben, am besten mit 2k PU Schaum. Danach musst du das Deck im gebrochenen Bereich neu aufbauen, innen eine Lage Glasfaser, dann PVC Harschaum, dann Außenlaminat. So mal eben schnell Kleber drauf und gut ist wird das nichts. Dabei muss man auch darauf achten, dass man die Bodenlinie nicht verzieht.... Das ist schon eine der schwierigsten Reparaturen, die es so gibt. Zumal das der am stärksten beanspruchte Bereich des Boards ist, da bringt Pfusch einfach nichts.

    wissen ist macht. nicht wissen macht auch nichts.

  • Wirst du noch ein Extrastück für die Nose und das Heck dranmachen? Muss dann die Finnbox noch versetzt werden?


    Jetzt kommt langsam die Phase des Aufbaus :D


    Hi.
    Für das Heck hatte ich so gedacht, dass ich die Styrostreifen von vorn (Anfang des Schnitts) bis gaaanz nach hinten, also bis neben die "Heckstyroklötze" dranklebe.
    Bevor ich dann die Seitenteile dranklebe wird erstmal gepeilt, in wie weit die "Nasen-OP" bzgl. der Seitenteile vom "Originalschnitt" abweicht. Den neuen "Scoop-Verlauf" in der vordersten Sektion der Seitenteile werde ich dann dort anzeichnen und höchstwahrscheinlich dann das UW-Schiff passend abschneiden (dann passt Scoop Mittelteil und Scoop Styrostreifen und Scoop Seitenteil).


    Dann kommen die Seitenteile dran.


    Dann wird das Heck in Angriff genommen. Da habe ich ja die Outline der Seitenteile, die dann in das rechteckige "Ende" des Mittelteils mit abschließenden Styrostreifen mit Styroheckklötzen münden. Hier wollte ich dann, erstmal das Heck Anpassen (von der Oberfläche her, also Wölbung und Dicke und so).
    Dann kommt die große Frage:
    1. Neues "rundes" Heck designen, mit ordentlichen Cut-Outs,
    oder
    2. Heck einfach vom Ende des Seitenteils gerade zum Anfang der jeweiligen Seite des Mittelteils abschneiden und anstatt Cut-Outs dann "Cut-Aways" zu haben, so wie das Robi (allerdings mit Halbkreisen) bei seinem derzeitigen Leichtwindboardprojekt mit vergleichbaren Maßen gemacht hat.


    Die Nase wird nicht weiter verändert. Der Scoop ist zwar nicht viel, ist aber auch ein Super Low-Wind Board. Wenn es so choppy wird, dass ich mit der flachen Nase hängen bleibe, kommt eh mein 128er zum Einsatz ;-))


    Ja du hast recht, ab jetzt macht die Sache deutlich mehr Spaß, da man nicht mehr "Zerstört" sondern etwas "erschafft" ;-))



    Ach ja, bzgl. Finbox... Da bin ich noch nicht schlüssig. Da die derzeitige ja wirklich recht weit hinten sitzt, wäre ggf. nen paar cm nach vorne nicht schlecht. Kann ich aber noch drüber Nachgrübeln, da ich die PB ja sowieso ganz rausnehme und TU-Box reinsetze...da kann ich ja noch ordentlich variieren...


    LGs
    Paul



  • Danke für die ausführlichen Preisinformationen!
    Ich hatte gedacht, dass ein Styroblock Isolationsmaterial günstiger wäre.
    Schneiden könnte man den doch mit heißem Draht und Schablonen.
    Früher haben viele fürs Vakuum Kühlschrankkompressoren verwendet, die natürlich ungeregelt sind.
    Macht so was heute keiner mehr, oder stimmt der Druck einfach nicht (zu viel oder zu wenig)?


    Weiterhin viel Spaß mit deinem "speziellen" Projekt!

  • Das Problem mit den Kühlschrankkompressoren ist, dass die nicht unbedingt auf Dauerbetrieb ausgelegt sind und dann gerne mal abrauchen, dadurch sind die etwas in Verruf gekommen.

    wissen ist macht. nicht wissen macht auch nichts.

  • Nun ging es heute endlich weiter, nachdem ich das WE mit Familienkram ausgebucht war und mir, zu allem Überfluss, am Freitag beim Renovieren nen Nagel in den Fuß gepiekst hatte.


    Heute erstmal fertig gefräst, und zwar die fehlende Seite und das Heck (ja auch da ist ne Überlappung sicherlich nicht schlecht).


    Dann, nach dem Glätten der Frässtellen, Umriss auf 10cm Styropor angezeichnet:
    DSCF3677.JPG


    Sieht doch Umrisstechnisch wie ein Surfboard aus, oder:
    DSCF3678.JPG


    Nach dem Ausschneiden, angepasst und....passt:
    DSCF3681.JPG