Beiträge von Frajo

Danke.

Korrektur: POM-C nicht C-POM. Für mich übrigens ein tolles Material um Formen zu fräsen. Sehr gut zu zerspanen und selbsttrennend.

So jetzt wirds schwierig. Habe den Surf Härtetest gemacht. 5 Versuche, 5 verschiedene Ergebnisse. Aufhängung ist Mist. Versuch abgebrochen.

Egal. Auf jeden Fall ist der Härtegrad > 40. Gefühlt ist die Gabel sehr sehr hart. Eine Längenänderung unter Belastung konnte ich nicht feststellen. Zumindest nicht mit meinen Messmethoden.

Das wars. Gabel ist fertig. (Bild) Aber ich möchte noch Pushpins für meine Gabeln bauen. Pushpin soll zum einklicken sein und von alleine halten. Mal sehen was mir einfällt.

Wenn nicht nehme ich, wie auf dem Bild zu sehen, Pushpins von meinen alten North-Gabeln. Muss allerdings mit Klettband gesichert werden.

Rückblick:

Nächstes Mal würde ich alles genau so noch einmal machen. Ich habe keine Verbesserungsvorschläge.

Einzig vom Grip bin ich nicht wirklich begeistert. (Zu weich) Aber ich lasse mich gerne überzeugen.

Ich habe jetzt 4 verschiedene Grip im Einsatz.

- Kork (mit Bienenwachs gewachst und dann abgeschliffen) - geht ganz gut

- Kork mit Harz überzogen, nicht geschliffen - geht für mich sehr gut

- Gummikork (Evakork) unbehandelt - noch nicht gefahren

- Ersatzbelag von AL360 - noch nicht gefahren

Ich werde berichten.

Hi Dr. Spin Out, hi c-bra,

danke für die logischen Erklärungen.

So bin in den letzten Zügen.

Verlängerung noch mit 3 Lagen 160er GFK verstärkt. Nicht wegen der Härte sondern damit die Pushpins nicht ausreißen.

Geschliffen, danach mit Carbonschlauch laminiert, geschliffen und lackiert.

Aus C-Pom und einer Clamcleat das Endstück gefertigt.

4 Löcher in das verstärkte Gabelbaumrohr und jeweils 1 Loch für jedes Segel in die Verlängerung. Ergibt jeweils pro Segel 0, +2,5, +5, +7,5. Reicht.

An den Holmenden Kork verklebt. Verlängerung rutscht auf dem weichen Grip überraschend gut, obwohl es praktisch kein Spiel hat.

Gabel wiegt 2030 gr. Ist ok.

Endstück und Gabel fühlen sich sehr hart an.

Am Wochenende mache ich noch den SURF Härtetest.

Hi Mike,

sorry, habe überlesen, dass es sich um eine Alu-Gabel handelt. Vergiss was ich geschrieben habe.

Ich kann jetzt nur über meine Erfahrungen und mein angelesenes Wissen schreiben.

Als Erstes musst Du wissen an welcher Stelle Alu-Gabeln überwiegend brechen. Kann ich nichts dazu sagen. Hatte noch keine gebrochene Gabel.

Da kann Dir sicher Totti helfen.

Dann musst Du eine Grundsatzentscheidung fällen. Hast Du Lust eine Gabel zu bauen? Geld, Aufwand?

Weil ich denke, mit ein oder zwei Lagen Carbon ist es nicht getan. Alu ist weicher als Carbon. Es wird das Carbon bei der Biegungshärte nicht wirklich unterstützen. Du laminierst zwei Lagen Carbon auf und bist bitter enttäuscht, dass die Gabel nicht wirklich viel härter geworden ist.

Nimm die Gabel als Form und bau eine neue Carbongabel daraus. Das geht. Aber jetzt kommt die nächste Hürde. Welchen Durchmesser hat die Gabel jetzt und wie sieht der Durchmesser bei 2mm Verstärkung aus. Macht 4mm im Umfang. Das ist ne Menge. Dann macht es aber auch keinen Sinn den Frontbereich auszulassen. Baue die Gabel in Carbon nur, wenn Du sie genau so noch einmal kaufen würdest.

Aber wie gesagt, das ist nur meine Meinung. Ohne Gewähr.

Hallo Mike,

verstärken, warum auch immer, ist nicht das Problem. Grip runter, anschleifen, UD-Bänder verlegen und zum Abschluss noch einein CFK-Schlauch drüber. Das sollte reichen.

Jetzt kommt das aber. Denk daran, dass Dein Kopfstück hinterher wahrscheinlich nicht mehr passt. Mit den Durchmessern von neuen Kopfstücken ist das so eine Sache.

Al360 hat 35,5 - 36 mm. 70,00 € bei Totti. Streamlined gibt es in 33, 35 und 37 mm. ca. 150,00 €. Andere Hersteller? Totti kann Dir da sicher weiterhelfen.

Mein Tip: Weiterfahren bis Du kein Vertrauen in die Gabel mehr hast. dann neue Gabel kaufen.

AL360 Ersatzgrip geklebt. Bin gespannt wie lange der hält. Macht mir doch einen sehr empfindlichen Eindruck.

Rechtes und linkes Endstück der Gabel mit GFK-Gewebe (160 gr.) verstärkt. 3mal umwickelt. Kork ganz am Ende geklebt.

Muss noch bündig abgesägt werden.

Verlängerung:

CFK-Rohr 32/30 in 100 cm in zwei 50 cm Stücke gesägt. Endstück mit der CNC-Fräse gefräst und verklebt.

Habe das Endstück ein bisschen weniger Rund gemacht. Carbongabel Eigenbau

1. Vakuum: Mit CFK-Schlauch 300 gr. fixiert.

2. Vakuum: Mit 3 Lagen UD-Band 250 gr. jeweils innen und außen laminiert.

Wieder warten.

Totti: Danke für die Blumen.

C-bra: Muss die Oberfläche dann noch bearbeitet werden? Ergibt ein gewickeltes Schrumpfband Harzränder an den Überständen. Ich hoffe Du verstehst was ich meine. Auf der Webseite von X-Boom glaube ich das erkennen zu können.

Alles könnte so schön sein. Schrumpfschlauch lässt sich an einigen Stellen spielend leicht entfernen. Darunter ist ein perfektes Finish.

Aber leider liegt die Betonung auf "einigen Stellen". Der Rest ist fest mit dem Harz verbunden und ich musste es in mühevoller Arbeit Millimeter für Millimeter entfernen. Mit dem Heißluftföhn warm machen und wieder erkalten lassen. Das war noch das Beste. Schade, schade. Dann war halt wieder schleifen angesagt und danach lackieren.

Kopfdurchmesser hat jetzt 36mm. Das ist aber die absolute Grenze für das AL360 Kopfstück.

Trotzdem, bin zufrieden.

Baupause.

Skiurlaub

Begrenzungshülsen für das Frontstück gefertigt.

Hab zum ersten Mal mit einem Schrumpfschlauch gearbeitet. Geht genial einfach. Max. 80 - 100 Grad mit dem Heißluftföhn. Bin gespannt was heraus kommt.

Sollte ohne Nachbearbeitung ein gutes Finish ergeben.

Als Füller habe ich Korkgummi genommen in 1,5 mm. Mein Grip hat ebenfalls 1,5 mm.

Mit Carbonschlauch 300 gr. überzogen und am Frontstück und den Seiten mit Abreißband fixiert.

Wieder warten.

Ausgepackt und viertes Vakuum.

1 Lage 300 Carbonschlauch 20 cm lang über Gabelkopf.

1 Lage Schlauch über Kopf und die gesamt Biegung bis zu den Geraden

1 Lage Schlauch über die ganze Gabel.

Ausgepackt : Bilder

Gabelkopf 35,3 mm +- 0,2mm

Endstücke 26,1 +- 0,2mm

Bin zufrieden. Ein oder zwei Harzkanten schleifen.

Jetzt muss ich zuerst auf das Kopfstück warten. Vielleicht muss ich noch eine dünne Lage auflegen um den Durchmesser des Gabelkopfes auf 35,5 - 36mm zu erhöhen. Mal sehen.

Baue noch eine kurze Carbongabel 150 – 180.

Ich werde in dem Beitrag nur die Unterschiede zum letzten Bau beschreiben. Meine ausführliche Bauanleitung könnt ihr im letzten Beitrag nachlesen Carbongabel Eigenbau

Ich nehme meine Verbesserungsvorschläge vom letzten Bau und verändere folgende Punkte:

Ich setzte Carbonrohre (22/21) für die geraden Seiten ein.

Ein Alurohr (30/28) mit 10 cm für den Kopfdurchmesser. Ich hätte lieber ein Carbonrohr genommen. Gibt es aber in 10 cm nicht.

Ich hoffe, sowohl einen noch steiferen Rahmen als auch geringere Abweichungen zu bekommen, bei kaum zusätzlichem Gewicht.

Carbonlagen bleiben gleich. Als Grip nehme ich diesmal EVA. Die Gabel ist hauptsächlich für meine Frau. Also leicht und angenehm zu greifen ist Pflicht. Frontstück ist wieder ein AL360 von Totti. Das Ganze mit dem neuen RDM-Adapter. Soll ja Ende März kommen.

XPS Hälften gefräst, verklebt und geschliffen. Siehe Bild1 und 2

Holme im Griffbereich 22/20 leicht oval. Endmaß soll 30/28 betragen.

Trotz der Rohre habe ich die Gabel mit -4mm Aufmaß (innen und außen) noch einmal aus einer XPS-Platte gefräst. Damit bin ich stressfreier beim Vakuumieren.

Erstes Vakuum

Carbonschlauch 300gr und eine Lage UD-Band 250 gr. Die letzte Lage Carbon lege ich inzwischen trocken auf, kein Harz mehr. Das Ganze mit Abreißgewebeband stramm umwickeln. Folie und Vlies rum und ab ins Vakuum. 60 Min. Harz.

Zweites Vakuum

3 Lagen UD-Band 250 gr. 3te Lage habe ich geschnitten und das Kopfstück extra belegt. 60 Min. Harz.

Drittes Vakuum

2 Lagen UD-Band 250 gr. Kopfstück bei beiden extra.

Jetzt heißt es wieder warten...

Abschluss und Beurteilung dieser Herstellungsmethode:

Vorteil dieser Methode:
XPS Kern sehr preiswert (Baumarktware). Fehlversuche beim Shapen des Kerns damit nur ärgerlich. Danach relativ einfache Verarbeitung. Jede Form möglich. Laminieren und vakuumieren wie beim Boardbau. Kein Negativformenbau nötig.

Nachteil:
CNC zum fräsen des XPS Kerns von Vorteil, ansonsten sehr zeitaufwändig. Nichts für Laminieranfänger, Enddurchmesser des Rahmens lässt sich nicht auf x/10 mm bestimmen. Oberfläche des Rahmens nicht so glatt wie mit Negativformen. Eventuell, bei ungenauem Arbeiten, CARBONSCHLEIFEN erforderlich.

Verbesserungsvorschläge:

Alurohr über das XPS für die geraden Enden (minimalste Wandstärke reicht) – hätte den zusätzlichen Vorteil, dass an den Löchern nicht verstärkt werden müsste, Alurohr könnte auch eingetrennt und zum Schluss entfernt werden. Auto mit Anhängerkupplung wäre dann durchaus von Vorteil.

Endstück der Verlängerung nicht rund sondern gerade planen = leichter zu belegen, Endstück leichter zu bauen

Vakuumschlauch (hatte bei mir 7 cm) mit größerem Durchmesser wäre zum Vakuumieren angenehmer. 10 cm Durchmesser (nicht mit Breite verwechseln) ist ok. Breite mal 2/Pi = Durchmesser

So das wars.
Ist Zeit geworden, muss meinen Keller auf Winterbetrieb (Skibau) umrüsten.

Die Gabel verkürzt sich bei 1,96 m um ca. 2 mm, bei 2,15 m gefühlt 0,5mm mehr.
Ist schwierig zu messen.

Steifigkeitsmessung.

Habe den Surf-Steifigkeitstest durchgeführt. Nicht gerade DIN-Norm mäßig, aber für mich reicht es.
Bei 67,5 cm mit 5 kg. vorgespannt und dann zusätzlich mit 40 kg belastet. Newton = kg *10 - der Einfachheit halber. Veränderung in mm messen. 400/Veränderung: z.B. 400N/10mm= 40N/mm.

Gabel hat einen Festigkeitswert:
Bei 1,96 10mm (9mm)=40 (44)
Bei 2,15 12mm (11mm)= 33,3 (36,6)
1,96 5kg.jpg
2,15 45kg.jpg

Wenn ich davon ausgehe, dass die Bänder bei 40 Kg Belastung vielleicht 1mm nachgeben, dann würden die Werte in Klammern stimmen. Ist mir gleich, bin mehr als zufrieden.

Während ich schreibe merke ich was mich an diesem Test stört. Es ist schön, dass ich jetzt weiß welchen Steifigkeitswert meine Gabel hat. Aber viel mehr würde mich interessieren, wie sich die Gabellänge (Verkürzung) bei 40 Kg zusätzlicher Belastung verändert. Dieser Wert ist dann auch nicht abhängig von der Aufhängung. Also Morgen auf ein Neues.

Zu Teenie: Classic kein transparent!

Gummikork verschliffen und noch 2 kleine Stellen geflickt.

Die Aussparung für die 4 Löcher in der Gabel habe ich mit Glas (3mal 160gr.) laminiert. Somit ist ein Ausreißen der Löcher hoffentlich nicht mehr möglich. Hatte mir überlegt 0,6mm Titanalblech einzulaminieren. Macht aber keinen Sinn, da die Löcher eh an der „schwächsten Stelle“ reißen würden und das wäre in meinem Fall sicher die Verlängerung.

Verlängerung rutscht auf dem Korkgummi schlecht. Gummikork unter der Verlängerung mit Harz versiegelt. Verlängerung rutscht somit besser und der Gummikork wird strapazierfähiger. Habe sehr wenig Spiel. Könnte den Kork noch weiter runter schleifen, lasse es aber so. Muss nur noch das Harz ein bisschen nacharbeiten.

Löcher gebohrt. Klingt einfach – ist es nicht. Muster auf die Holzplatte gezeichnet. Löcher müssen ja schließlich gleiche Länge zum Kopf haben. Alles mind. 2mal vermessen. Achtung: Kopfstück muss natürlich montiert sein, sonst stimmen die Werte nicht mehr. AL360 Kopfstück hat im Gegensatz zu Streamlined mehr Abstand zum Holm. Löcher.jpg

Muss ein paar Werte nachliefern.
Gabel 1350 gr., mit Kopfstück ca. 1760 gr., mit Korkgummi 2100 gr. ??? EVA wiegt max. 80 – 100 gr. Muss jeder für sich entscheiden.
Breite Gabelbaumcurve 48 cm.
Verlängerung komplett 450 gr. Ist mit fast zu viel und zu steif. Die könnte man sicher leichter machen. Aber wie bei der Gabel auch, immer ein Kompromiss zwischen Steifigkeit und Gewicht.
Gesamtgewicht 2570 gr.
Gabel komplett.jpg

Pushpin.
Habe aus alten ausgemusterten Northgabeln die Pushpins genommen und geschliffen.
Werde im Frühjahr noch einmal Eigene bauen. Negativform hatte ich mir letztes Frühjahr schon gemacht. Pushpin form Pom c.jpgPushpin eigenbau.jpg

Am Wochenende schlägt die Stunde der Wahrheit. Steifigkeitsmessung!!!!

Neu gekauft. Bei mir sicher nicht.

Habe am Wochenende einen Rückschlag erlitten. Pattex Classic hat nicht geklebt. Habe nach 2 Tagen ca. die Hälfte des Belags wieder runter gerissen. Besser gesagt einfach abgewickelt. Habe keine Erklärung dafür. Abgelüftet, Temperatur usw. hat alles gepasst.

Belag neu verklebt. KLEBT. Mit EVA-Kleber, mit dem ich normalerweise alles klebe. Pads, Fußschlaufen usw. Hatte aber bis jetzt beim Belag gute Erfahrungen mit Pattex gemacht???

Besser als Onno kann ich es auch nicht erklären. Nachlesen bei http://www.surf-forum.com/showthread.php?4259-Neuen-Belag-f%C3%BCrn-Gabelbaum/page26&highlight=gabelbaumbelag
Gummikork lässt sich wirklich besser kleben wie normaler Kork. Ist ein bisschen elastisch und bröselt nicht so leicht.

Muss noch verschleifen, dann mache ich Bilder.

Endbeschlag
Habe mir aus POM C und einer Clamcleat-Klemme einen Endbeschlag gebaut. Ist noch nicht verbaut. Zuerst will ich Lackieren. Klemme.jpg

Rohr mit 160er GFK-Gewebe 3mal umwickelt (muss reichen) und anschließend noch mit CFK-Schlauch (fürs Auge) laminiert. Bin kein guter Finisher, mir fehlt einfach die Geduld. Wenn ich die Noseprotectors von Kaktus sehe??? Perfektion pur.

2mal gefüllert, dann geschliffen mit Porenwischfüller die Pinholes gefüllt und noch 2mal gefüllert. Endschliff 800er. Verlängerung bis auf die Löcher und Klemme fertig. Bild Verlängerung.Gefüllert und geschliffen.jpg

Ich möchte so wenige Löcher wie möglich machen. Die Idee von X-Booms gefällt mir. In den Gabelrahmen kommen 4 Löcher im Abstand von 2cm. -2cm, Nullpunkt des Segels, +2,+4 und +6 cm. In die Verlängerung kommen im Moment 2 Löcher (1,96 und 2,15) im Nullpunkt der Segel.

Bevor ich den Korkgummi klebe, habe ich mir noch 2 Hülsen zur Begrenzung für das Kopfstück gebaut. Dazu habe ich 2 Gummikorkstücke (brauche ja die gleiche Höhe wie der Griffbelag) auf Trennfolie um den Holm gelegt und mit Carbonschlauch laminiert. Mit Füller bearbeitet und geschliffen. Danach die Pinholes mit Porenwischfüller gefüllt. Na ja, seit ich Porenwischfüller verwende habe ich nicht das Gefühl, dass das viel bringt.
AL360 mit Begrenzungshülsen.jpg
Noch 2mal Füller, Endschliff mit 800er. Bleibt momentan so. Muss warten bis es vielleicht noch mal warm wird. Garage ist zu kalt zum Lackieren. Wenn ich Pech habe erst im Frühjahr.

Gefrästes Endstück Gefrästes Endstück.jpg
Verlängerung Vakuum 1 Vakuum1.jpg
Verlängerung Vakuum 2 Vakuum2.jpg

Das ist das Richtige Bild vom Riss.Riss.jpg

Verlängerung – Pimp your boom.

Mit dieser relativ einfachen Technik, lassen sich ALU-Gabeln pimpen.
Mit CAD und Fräse dieses Endstück gefräst. Bild CAD CAD.jpg

Ein Carbonrohr mit dem Innenmaß 30mm in 1000mm bestellt. Für 62,00 € inkl. Versand. Wandstärke 1mm. (Muss es eh verstärken) In 2x50 cm Stücke gesägt und auf Endstück gesteckt. Bild Verlängerung.Verlängerung.jpg

Rohr angeschliffen.

1. Vakuum: 2x75mm 250 gr. Carbonbänder innen und außen verlegt und mit 1x75mm Band gewickelt. mit Abreißgewebe straff umwickelt.

2. Vakuum: Innen und außen mit 250 gr. Carbonband belegt. 300 gr. UD-Gelege in 3 cm und 10 cm lange Streifen geschnitten und über Kreuz auf die geraden Flächen gelegt (Insg. 4 Stück). Als Abschluss Carbonschlauch über die laminierte Fläche gestülpt. Abreißgewebe sehr sehr stramm gewickelt, wichtig!! dann Trennfolie, Saugvlies und Schlauch. Vakuum was Pumpe hergibt. Momentan nur noch 0,5 bar??? Bild folgt.

ups... Weiß nicht ob ich mich freuen soll, Verlängerung ist sehr sehr steif geworden. Die 4 UD-Streifen wären sicher nicht nötig gewesen. Gewicht 320 gr.

Anmerkung: Kleinen Planungsfehler in CAD gemacht. Ich hätte das Endstück mit 31mm und das Stück was eingesteckt wird mit 30mm planen müssen. So wäre der Übergang schöner geworden. Noch besser wäre, das Rohr seitlich aufzuschneiden (sägen) und das Endstück ganz reinzustecken. Macht aber nur Sinn, wenn die Rohre länger als 50 cm sind. Nächstes Mal vielleicht.

Habe bei meiner 2ten Gabel den Druck auf die Pushpins völlig unterschätzt. Habe mir 2 Pushpins aus GFK laminiert. Es hat mir den Pushpin auf 7cm Länge durch das Carbonrohr gerissen. Zum Glück hat der Pushpin dann das Zeitliche gesegnet, sonst wäre der Riss wahrscheinlich noch größer geworden. Der sehr rustikale Versuch vor Ort dies zu reparieren hat tatsächlich funktioniert. Ich hatte kein Harz dabei, musste mit GFK und Repair-Kit (UV Harz) arbeiten. Zuhause mit GFK umwickelt. Wird noch mit Kork belegt. Bild RissCAD.jpg Zusätzliche Bilder folgen.