Selbstbau...Jetzt aber wirklich mal...

Zitat von t4luis

Schau dir mal diese Seite an: http://wshp.de/main_sb.htm
Da wird das mit den Rails sehr gut erklärt und ausgeführt.

Moin.

Merci für den Hinweis.
Das bringt mich schonmal weiter ;-))
Dieses Gerät zum Überprüfen werde ich mir dann wohl auch zulegen ;-))

Zitat von acdipa

So geht es auch mit dem V.

Aber warum alles komplizieren, wenn es so meiner Meinung nach einfacher ist.

Außerdem könntest du auch mit der Mittelschablone noch das Board durch einen selbst laminierten Stringer verstärken.
Die Schablone mit Trennwachs eintränken ( Kaktus Empfehlung Skiwachs, geht gut ) und darauf drei oder vier Lagen Glas laminieren. Nach der Austrocknung die Umrisse schleifen.

DANN nochmals ca. 2cm vom Laminat von der oberen Deckkannte abtrennen.

Dieses Teil wird dann zwischen den beiden Styro-Blöcken mit verklebt. Somit hast du ein festes V im UWS mittig und einen Stringer in der Längsachse.:D

Im Deck fehlen die ca. 2cm deswegen, um noch notfalls dort das Blank ohne Schleifprobleme nacharbeiten zu können.

Ok, es gibt hier bestimmt unter den Selbstbauern verschiedene Meinungen, auch andere kann ich akzeptieren.

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Moinsen.

Ja, hört sich i.E. gut an. Dann werde ich das mal so in die Tat umsetzen ;-))

Zuerst kommt aber der Probeblank dran...
Werde da einfach Spaßeshalber die Scoop-Rocker und Deckslinie vereinfacht von meinem 69er Manta übertragen...
Falls es gut klappt kann ich den Blank dann später zum SpeedBoard fertig bauen ;-))
Ist dann nicht ganz so rausgeschmissene Zeit und Mühe...

Bzgl. V hast Du das so gemacht wie ich es angerissen hatte?
Hast Du dann 2mal die gleiche Schablone gemacht und bei einer im Nachgang ein bissel was runtergeschliffen oder 2 Mal die Stichsäge angesetzt?

Wollte eigentlich meine beiden Sperrholzstücke mit doppelseitigem Tape zusammenkleben um dann nur einmal sägen zu müssen...dann müsste ich die eine Schablone noch etwas anpassen...

Werde mal rechnen wie viel dann noch weg muss und ob dass dann besser durch Hobeln geht (habe mir einen Elektrohobel zugelegt) oder doch lieber nochmal Sägen....

Moinsen.
Soo...die erste (bzw. die ersten beiden) Schablone(n) habe ich hergestellt.

Zuerst im Baumarkt Pappelsperrholz (6mm dick) in 240x40 cm (2x) geholt.
Dann zuerst eine Gerade angezeichnet (ca. 15cm vom unteren Rand) über die ganze Länge. Dort dann die cm-Einteilung wie auf meinen Vermessungsunterlagen.
Dann zuerst Scoop/Rocker, also die Nasenaufbiegung angezeichnet (senkrecht nach oben mit den ausgemessenen Abständen an den fraglichen Längenpunkten).
Diese dann (sinnvoll) mit einem elastischen Lineal (bei war es eine 250cm lange Fußbodenübergangsleiste) und Zuhilfenahme meiner besseren Hälfte verbindend angezeichnet.
Ausreißer habe ich dann ausgelassen, da man ja einen Scoopverlauf in einem Schwung haben möchte.

Dann von den gefundenen Scoop-Punkten (natürlich auch zu der Rocker-Geraden), jeweils senkrecht zur Bodenkurve, die Dicke angezeichnet. Dort wieder mit dem "Lienal" verbunden und sowie an der Nase wie auch am Heck etwas großzügig gearbeitet.

Ach ja, ich habe die beiden Sperrholzplatten vorher dort, wo ich sicher nicht langsägen werde, mit doppelseitigem Klebeband verbunden, damit ich nur einmal Sägen muss und v.a. die Schablonenteile identisch sind.

Jetzt habe ich, quasi mit einem Schnitt, die Schablone, die ich links und rechts am dann hoffentlich bald fertig geklebten Blank befestige und dann daran mit dem Heißdraht entlangschneide und auch die Bodenkurvenschablone, die ich dann beim Vakuumieren zum Fixieren des UW-Schiffs verwenden kann.
Damit letztere schön stabil wird, werde ich die beiden 6mm Sperrholzplatten noch miteinander verleimen...dann verzieht sich da auch nix ;-))

Hier mal ein Bild von den Schablonen und von meinem (noch nicht ganz fertig geklebten) Probeblank.

Blank_Styro.jpgSchablonen.jpg

Ach ja, wen es interessiert, hier nochmal die Maße vom Manta 69

Danach habe ich erstmal die Schablonen gemacht die ich dann, wie schon oben mal beschrieben, auf den Probeblank übertragen werde.

Manta69_Maße.pdf

Ich muss die Maße hinsichtlich der Outline nochmal verkleinern, da ich ja nur max 50cm Breite zur Verfügung habe...

Ach ja, die Schablonen werde ich noch nachschleifen, damit keine "Ecken und Kanten" drin sind...habe sträflicherweise vor dem Ansetzen der Stichsäge entgegen des bereits mehrfach in einem anderen Trööt gemachten Vorschlags keinen kurzen getrunken...Da sieht man das kein Alkohol auch keine Lösung ist

Vor dem Schleifen aber, wie oben geschrieben, wieder mit Doppelseitigem Klebeband verbinden, damit sie identisch werden.

Die o.g. Maße werde ich in der Breite mit 0,7 multiplizieren. Dann kommt max Breite 49cm raus.
Die sonstigen Maße werden beibehalten.

So könnte es ungef aussehen wenn es fertig ist:

Typhoon_49.jpg

Da es aber nur ein Probeblank ist, wird er geshaped werden (UW+Deck+Rail incl. Konkaven) und dann ggf. gesandwiched (schönes Denglish) mit 100g/qm Glas Deck und UW und dann jeweils 3-5mmm XPS.

Dann wird er auf die Weiterbearbeitung warten und es geht an das eigentliche Projekt für meine bessere Hälfte ;-))

Dieter:

Ich glaube Du hast mir oben erklärt, wie Du eine Schablone für die Outline gemacht hast und dann bearbeitet.
Danke erstmal dafür, das hatte ich mir ca. so auch gedacht.

Bzgl. der 2cm Material...Warum lässt Du 2cm mehr über als eigentlich die schlussendliche Outline (also UWS-Outline + tucked under edges) hergibt?
Ich wollte mir auch, wie Du beschreibst, eine halbe Outline Schablone machen. Ob ich da wieder Sperrholz nehme, weiß ich noch nicht sooo recht.
Vielleicht wird es auch einfach eine dickere PE-Folie. Ist dann zum aufbefahren ein bissel einfacher ;-))

Ich wollte aber einfach meine MAX Maße (also outline + TU) übertragen. Dann genau daran entlang schneiden.
Dann die Konkaven machen, dann "Sandwichen" und danach erst Deck und Railshape (also scharfe vs. TU-Rails).

Und genau beim Deckshape und den Rails (v.a. TU) stehe ich ein bissel noch vor einem Problem...

Deck ist ja noch einigermaßen egal...da zeichne ich dann die Fläche an, die plan bleibt.

Dann suche ich mir (jeweils von der Mitte Richtung aussen) für die nächste Phase einen Platz und zeichen diese wieder rundrum an.
Wenn ich dann (vorher abgeklebt mit Tape jeweils an den Ecken der Phase) mit Heißdraht schneide, dann habe ich da ja Material abgetragen und eine neue plane fläche geschaffen.

So geht das dann ja, wie oben schon verlinkt wurde, immer weiter.

Dazu ist eben meine Frage, wie viel platz zum Verrunden sollte ich sinnvoll lassen v.a. bei den Rails?

Wenn z.B. der äußerste Punkt meines Rails (da wo das Board am dicksten ist, also "meine" angezeichnete Outline direkt trifft) ca. (jetzt im Profil des Blanks gesehen) bei 2,5 cm
von der Unterseite aus liegt, kann ich ja nicht genau auf 2,5cm mit dem Heißdraht schneiden, da ich dann ja keine Rundung am Rail häte, sondern eine Gerade.
Würde ich die dann rundschleifen, wäre ja mein eigentliches Maß futsch....beim Verrunden gehen ja sicherlich ein paar mm weg.

Da ist sozusagen mein Problem, ob man da dann ggf. nicht auf 2,5cm schneidet, sondern eine senkrechte Phase von z.B. 1cm Breite stehen lässt, mithin also auf 1,5cm schneidet...
Oder ob es schlicht Wurst ist, da wir alle keine Maschinen sind und nicht sooo genau arbeiten können und v.a. daher ruhig mitden tatsächlichen Werten aufbeiden Seiten arbeiten sollten um erneute Schwankungen zu vermeiden????

Sooo...
Konnte endlich weiter machen.
Erstmal die Schablonen mit Schrauben aneinander fixiert und geschliffen, bis es schick aussah
Geglätteter Blank und Schablone (Copy).jpg

Der Blank wurde auch aufgedickt und begradigt (also Klebereste abgeschnitten).

Dann eine Position für die Schablonen gesucht.
Angezeichnet und dann zunächst mit langen Nägeln (jetzt mit langen Schrauben) fixiert

Schablone an Blnak mit Maßen (Copy).jpg

Danach das Zubehör für meinen zu bauenden Heißdrahtschneider besorgt.

Zubehör_Heißdrahtschneider (Copy).jpg

Hat mich, alles in allem, gut € 40,- gekostet. Habe allerdings auch alles im Baumarkt oder auf E-Bay bzw. Amazon gekauft.

Jetzt wird der Heißdrahtschneider fertig gebastelt und dann wird losgeschnitten ;-))

Dann kommen neue Bilder....

Moin Dieter.
Merci nochmals für die bebilderte Anleitung bzgl. der Rails und Outline...
Hast Du Dir eine Outline-Schablone aus Holz gesägt?
Bin noch am Überlegen entweder aus Papier oder aus dickerer PE-Folie....ist dan etwas einfacher zum Aufbewahren ;-))

Sooo....am letzten Wochenende wieder etwas Zeit zum Weitermachen.
Leider ist mir die H-Seite der E-Gitarre (Draht für den Heißdrahtschneider) nach ein paar Probeversuchen durchgebrutzelt...
Daher musste die nächst dickere ran...da merkt man aber dass die nicht soooo heiß wird, von daher schneidet es sich deutlich langsamer.
Ach ja, der PU-Schaum ist auch nicht gerade ein Traum zum schneiden...werde mich da nochmal für die Zukunft nach einem anderen Umschauen.
@all:
Was nehmt ihr zum Blankzusammenkleben? Ich hatte jetzt den billigen 1k-PU Schaum vom Hagebau...eigentlich gut zum schleifen, aber zum schneiden
mit Heißdraht ziemlicher Schrott....

So sah es dann aber aus als ich "fertig geschnitten" hatte:

Blank_oben.jpgBlank_Seite_Oben.jpgBlank_Seite_Seite_unten.jpg

Nun habe ich mir heute ein 100x10cm 12mm starkes Sperrholzbrett gekauft.
Da kommt dann ein 1m langes Stahl-u-Profil drauf und auf die Unterseite mit doppelseitigem Klebeband 80er Schleifpapier und
schon kann ich den Blank entspannt glätten.

Nach dem Glätten werde ich dann den V-Verlauf auf die gleichbleibende Breite umrechnen, Anzeichnen und dann per Tape abkleben.
Einmal an der Seite, einmal in der Mitte vom Blank und dann wieder mit dem Heißdrahtschneider das V reinschneiden.

Dann kommt die Outline...dafür brauch ich aber nu erstmal eine Schablone...
Schaumermal...

Zitat von kaktus

Moin Paul
Du sparst Dir eine Menge Stress, wenn du die Blöcke gleich etwas schräg zusammen setzt.
Also mehr dem wahren Verlauf der scoop-rocker-line
folgend. Ich hoffe du weißt was ich meine. Dann hast du nur die Stoßfuge zu schneiden.

Moin Kaktus.
Jau, so wie in dem Trööt vom Schwammi.
Macht super viel Sinn, wie ich gemerkt habe.
Das ist ja aber auch nur der Probeblank bei dem ich ne Menge Styropor zusammengeklatscht habe, was gerade so rum lag (bevor man es wegschmeisst).

Beim nächsten Projekt würde ich das Def. so machen, also 2 Blöcke gerade aneinandern und dann 1 mit "Scoop" ;-))
Wie Du sagst müsste das deutlich einfacher gehen ;-))

Zitat von kaktus

Übrigens gibt es bei Conrad günstig Wiederstandsdraht zu kaufen. Ich habe noch etliche Meter zu hause.
Schick mir mal deine Adresse, ich packe ein paar Meter ein und schicke sie dir zu.
Okay?

Das wäre super Cool von Dir
Ich verwende ein Laptop Netzteil mit 19V und 4,74A.
Da wurde die h-Saite schon richtig heiß auf einem Meter und als dann ein bissel PU-Schaum-Matsch dranklebte brannte sie mir einfach kurz davor durch...
Die G-Saite ist halt schon ein Stück dicker und daher einfach nicht sooo heiß...geht aber trotzdem...mit etwas Geduld

Zitat von kaktus

Auf jeden Fall viel Erfolg bei dem Projekt.
LG Bernd (Kaktus)

Merci ;-))

Ach ja vielleicht zur Info:
Da ich in dem anderen Trööt jetzt letztens kurze Hand das große Board meiner Frau vertickert hatte wird sie jetzt wahrscheinlich doch ein "gekauftes" bekommen.

Das macht aber für den Trööt hier nicht soooo viel, da ich den Probeblank weiter bauen werde und daraus ein 233x49 SpeedBoard (vielleicht wird es auch ein SlowBoard...wer weiß)
basteln werde. Wird dann um die 75l haben und hat die Scoop-Rocker-Linie von meinem Manta 69...
Outline und Rails werden auch (runtergerechnet) übernommen....

Ich hoffe das ich ihn bis zum Anfang der Saison fertig bekomme....
Passt dann auch sehr gut zu der bald in Anschaffung befindlichen GW-60 ;-))))

kaktus:
Hab Dir ne PN geschickt...